0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать банную дверь

Выбираем или делаем деревянные двери для бани

Главная страница » Двери для бани » Выбираем или делаем деревянные двери для бани

Дерево – самый традиционный материал для бани. И если из него делаются стены, то почему бы и дверям не быть из него же? Мы согласны, что деревянные двери для бани – это хороший выбор, но должны внести ясность: в каждом помещении есть свои особенности, под которые выбирается порода древесины, конструкция и толщина двери. Поэтому не станет валить все в кучу, а разберем каждый случай отдельно.

Нюансы выбора для разных помещений бани

Каждый строит свою баньку по проекту, который ему нравится и подходит по бюджету. Отсюда всякие вариации: раздельная моечная и парилка, совмещенная. Где-то может не быть предбанника, а где-то – комнаты отдыха. Так или иначе, мы опишем все типичные помещения, а вы сами сориентируетесь, кому что нужно.

В парилку

Подтеки смолы на дверном косяке

Рассмотрим деревянные двери для бани, устанавливаемые в парилку (процесс установки и утепления представлены в соответствующих статьях). Парная в бане – самое жаркое и влажное помещение. И даже если процессы, идущие в древесине под действием влаги и жара, и одинаковы для стен и дверей, все-таки последние более чувствительны к набору и потере воды, потому что перестают закрываться, когда разбухают. Или трескаются от ошибок в просушке.

В общем, если выбирать двери банные деревянные для парилки, то из тех пород древесины, которые дают наименьшее расширение под действием повышенной влажности. В первую очередь можно назвать липу. Она практически не меняет габариты двери бани. Но древесина у нее мягкая, с низкой износостойкостью и легко подвергающаяся порче – гниению, грибку.

Помимо липы для двери в парилку сгодится и осина, и ясень, и ольха, и бук. Но липа все-таки остается лучшей, по мнению многих специалистов. Но сколько людей, столько и мнений, поэтому каждый сам имеет возможность решить,

Не только вода в парилке действует на древесину, но и температура. Из двух типов пород – лиственных и хвойных – только последние под действием высокой температуры начинают выделять смолу. Кстати, в первую очередь она подтекает там, где есть сучки.

Но не всякой парной противопоказано использование хвойной древесины – все зависит от температурного режима.

По конструкции в парную лучше ставить двери щитовые из массива или каркасные с пароизолятором и обивкой вагонкой. Филенчатые не годятся.

Для моечной

Теперь, какие деревянные двери в баню подойдут для моечной. Моечная: воды еще больше, а температура – градусов 35. И первый напрашивающийся вывод – хвойные вполне годятся для этого помещения.

Тут есть свои плюсы и минусы. Как уже было сказано, дерево меняет габариты под действием влаги. И та же сосна в этом плане намного хуже липы. Но! Высокое содержание смолы делает хвойные породы более устойчивыми к гниению, грибкам, улучшает физико-механические свойства древесины. Так что выбор зависит от того, что на первом месте – долговечность или сохранение размеров.

По конструкции – то же, что в парной.

Для комнаты отдыха

Гораздо проще, когда выбираются двери банные, деревянные для комнаты отдыха. Если парную и моечную отделяют в большинстве случаев, то собственный вход в комнату отдыха – это все-таки редкость. Такое бывает при наличии предбанника – банной прихожей, где оставляют верхнюю одежду.

Температура в комнате отдыха может быть пониже или такой же, как в моечной, а влажность намного ниже. Однако ее все же не стоит приравнивать к влажности обычных жилых помещений.

В принципе, здесь вы не ограничены ничем, выбирая породу дерева и конструкцию. Филеночные двери годятся точно так же, как и массив, и каркас.

Входные

Деревянные двери в баню с улицы – вполне традиционное решение. А для тех, кто живет на участке – и самое выгодное. Ведь железную дверь ставят те, кто редко бывает в загородном доме.

Главное отличие входных дверей состоит в том, что они должны быть толще тех, что ставятся внутри. Годится материал, толщина которого 40-50 мм. Тут, конечно, липу не посоветуешь, потому что она слишком мягкая, легко режется ножом.

Воздействие внешней среды, в частности, дождя и снега, заставляет выбирать древесину, которая устойчива к действию воды и гниению. Годятся хвойные, годится дуб – в нем полно дубильных веществ, которые берегут его. Можно и другие лиственные, но дешевле всего обойдется сосна.

Конструкция двери для бани входной деревянной однозначно должна быть из массива. Чтобы не было недоразумений, поясним, что массив – это когда внутри нет полостей, а сделано это может быть и из цельных досок, и из клееного щита, который, кстати, тем лучше, чем короче в нем брусочки.

Достоинство клееного щита – не коробится, а доску, если сначала неправильно сушить, а потом положить, может повести – изогнуть дугой или винтом. Поэтому кладут дугой годовых колец в разные стороны. С другой стороны, у щита водостойкость невысокая, он предназначен для мебели. Можно покрыть водостойкой фанерой.

Самостоятельное изготовление

Делать будем вот такой вариант:

Задача изготовления деревянной двери в баню своими руками вполне реальная, только нужен определенный инструмент. Ниже приводится список, в котором дано простое / механизированное приспособление:

  • пила / электролобзик;
  • рубанок / рейсмусовый станок;
  • отвёртка / шуруповерт;
  • насадка для рубанка на вырезание четверти / фрезерный станок;
  • наждачка / ленточная шлифмашинка;
  • стамеска либо же долото;
  • молоток;
  • рулетка;
  • уровень;
  • угольник;
  • карандаш.

Если предпочесть готовые шпунтованные доски для пола, то некоторые инструменты и не понадобятся. В противном случае нужно подогнать геометрию досок под один стандарт, а потом с двух сторон зеркально симметрично вырезать четверти:

Альтернативой укладке досок внахлест может быть пазо-гребневое соединение (иначе «шип-паз»), но для него нужен фрезеровочный станок (или готовая доска со шпунтом).

Четверти вырезаются либо рубанком (с упомянутой насадкой), либо фрезеровочным станком.

Готовые доски можно склеить ПВА. Для сжатия соединений используется вайма или ее аналог: рама или два упора, между которыми расклинивается наше полотно. Часов через 12 полотно готово.

Получившийся щит еще нужно скрепить клиньями. Для этого нужен брус, которому придается трапециевидная форма в профиль, и который слегка заужается от одного края к другому. Длина бруса – на 20-30 см больше ширины двери. Таких клиньев должно быть два.

Под каждый клин на двери вырезается паз «ласточкин хвост». Можно сделать это фрезером, а потом выбрать стамеской. Если клин не трапециевидный в профиле, то и паз может быть без расширения. Тогда нарезку его можно сделать электролобзиком.

Клинья забиваются в пазы, после чего в начале и конце клина сверлится сквозное отверстие под деревянный нагель – всего 4 нагеля. Они забиваются и обрезаются. Клинья тоже обрезаются по ширине двери.

Между клиньями принято ставить косую распорку (раскосину), нужную для того, чтобы дверь впоследствии не деформировалась.

Напоследок полотно шлифуется.

Остается сделать дверную коробку и повесить полотно на петли или навесы. Коробку проще всего изготовить из готового коробочного бруса, где уже выбрана четверть. Или из обычного бруса, но четверть придется вырезать самостоятельно.

Коробка для соединения планок торцуется либо под 45 градусов, либо делается «шип-паз», либо, в самом примитивном случае, ее просто крепят встык на саморезы. (Торцы под 45 градусов скрепляются наискось)

Выбирая петли, берите нержавеющие, лучше всего – из латуни. Подходящая конструкция – накладные и врезные. Подробнее про петли смотрите в статье про фурнитуру для дверей.

Полезное видео

Видеоинструкция по изготовлению традиционной двери:

Ремонт: как выпрямить деревянную банную дверь

Сразу уточним, что вопрос «как выпрямить деревянную дверь в бане» может быть порожден двумя разными и не связанными между собой причинами. В одном случае дверь просто просела, наклонилась из-за того, что петли ослабли, а в другом случае все гораздо хуже – она могла покоробиться, то есть приобрести изгиб или крыловатость.

Рассмотрим оба случая и варианты лечения.

Если речь идет об ослаблении петель, то их нужно подтянуть. Для этого дверь снимается, определяется величина люфта между петлей и коробкой, старые крепления извлекаются, а в отверстия вставляются на клей ПВА подходящие по диаметру кусочки дерева, чтобы при вворачивании новых шурупов было хорошее сцепление с коробкой. Новые шурупы лучше взять подлиннее прежних. Время на подсыхание клея – сутки.

Как вариант, можно либо вовсе переставить петли на новое место, либо же усилить, доставив новые.

Если дверь просто опустилась вниз, просела без перекоса, то причиной тому износ рабочей части петель. Нужно поднять дверь клиньями снизу, определить на какую величину она просела и подготовить проволочные колечки, которые надеваются на штыри. После этого остается только капнуть машинного масла и вернуть дверь на место.

Когда же дверь перекошена из-за коробления, простых решений можно не ждать. Коробление – это дефект, возникающий на стадиях сушки и хранения пиломатериалов. Он практически не лечится. Точнее, лечить можно, но результат непредсказуем.

Вариант 1

Нужно помещение с влажностью 60-70%. Практически, это русская баня и есть. Нужно напитать влагой ту часть, которая покоробилась. А потом ее кладут под гнет. Вес гнета должен быть в 5-7 раз больше веса самой двери. Можно действовать последовательно: сначала придавить самую выгнутую часть, потом распределить гнет равномерно.

Вариант 2

Косой косяк. То есть нужно повторить изгиб двери изгибом косяка.

Вариант 3

При небольшом короблении бывает можно подстрогать нужный участок.

***
Напоследок один маленький совет: независимо от породы брать надо хорошо просушенную древесину. Только в этом случае вы избежите проблем с короблением.

Читать еще:  Как облагородить проем входной двери

Кроме деревянных полотен, востребованы стеклянные двери, которые являются отличным решением для парной бани или для сауны. Размерам изделий для парилки посвящена отдельная статья. Какую дверь лучше поставить в баню каждый решает самостоятельно, определившись с поставленными задачами и изучив предлагаемый ассортимент.

Где купить

Компании-поставщики предоставляют достаточно обширный выбор деревянных дверей для бань и саун. Также предприятиями, представленными здесь, реализуется дверь из других материалов и фурнитура.

Двери для бани и парилки своими руками: пошаговая инструкция с чертежами

Сейчас приобрести можно буквально все. Это же относится и к дверям для различных зданий и помещений: сортамент продукции такой, что удовлетворит даже самого привередливого покупателя. Но баня – это нечто особенное.

Эффективность принимаемых в ней процедур напрямую зависит от значений влажности, температуры, их постоянства. А потому профессионалы советуют все, что требуется для этого специфического «объекта», по возможности изготавливать самостоятельно, не надеясь на добросовестность производителей. Предлагаемая инструкция пошагово пояснит, как сделать дверь в баню своими руками.

Планировка этого строения самая разная; здесь многое зависит от его габаритов. Но как, минимум, в любой бане есть входной проем и проход в парилку. Именно к дверям, устанавливаемым в них, предъявляются особые требования. Эстетическая составляющая явно не должна быть главенствующей; на первом месте – способность блока сберегать тепло. В мебельных салонах значительный сортамент банных дверей, отличающихся, в том числе, и материалом. Если ознакомиться с их описанием, то любая из них – самая лучшая. Только вот стоит ли каждую понравившуюся модель брать за образец?

При изготовлении дверей для бани нужно учитывать, из какого материала возведено строение. Если это сруб (из бревна, бруса), то и короб, и полотно должны быть из древесины, причем той же породы. Последнее объясняется тем, что не будет отличий в коэффициентах деформации (при изменениях влажности, температуры), а значит, не появятся перекосы, щели, трещины. Для бани из кирпича, ячеистого бетона на входе (но не внутри) можно поставить и металлоконструкцию.

Почему приоритет именно дереву? Его низкая теплопроводность, способность «дышать», экологичность – это неоспоримо. Но есть и еще одно объяснение: вряд ли у кого получится сделать дверь для бани своими руками, к примеру, из толстого стекла (в ту же парную). А потому ее домашнее изготовление из него – дело бесперспективное. Не лучший вариант и термопластик, хотя он и привлекателен в плане низкой стоимости и простоты обработки. Любой искусственный материал, чтобы ни утверждали производители, содержит процент «химии». С учетом специфики бани лучше не экспериментировать.

Особенность двери в парную

Порядок ее изготовления в общем плане тот же, что и деревянного аналога для входа. Но есть ряд моментов, которые обязательно учитываются.

  • Полотно должно максимально плотно закрывать проем, чтобы из помещения не уходил пар.
  • Порожек невысокий; максимум 50 мм.
  • Открывание – наружу. Иначе петли (даже самые качественные) банной двери быстро проржавеют.
  • Если банька топится «по-белому», то хватит и одной створки; «по-черному» – обязательно две.

Подготовительные мероприятия

Выбор породы дерева

От хвойной древесины лучше отказаться. Хотя она и менее подвержена гниению, но в ней содержатся смолы. Значит, их испарений не избежать. А потому дверь в парную своими руками из сосны, ели – не лучшее решение. Что рекомендуется?

Осина, дуб, ольха. Но специалисты советуют использовать преимущественно липу или лиственницу. Первая интересна тем, что при повышении температуры выделяет вещества, которые благотворно влияют на организм. Однако в плане долговечности она лиственнице явно уступает; это дерево при намокании становится прочнее, следовательно, может стоять на входе в баню или парилку годами.

Подбор пиломатериалов по размерам (см)

Для полотна из массива:

  • Поперечины: брус 6 х 6 (8).
  • Створка: доска шпунтованная, для бани оптимальная толщина 2,5 – 5. Ширина выбирается с расчетом, чтобы не пришлось заниматься раскроем образцов по длине, в зависимости от габаритов проема.

Для сборного полотна:

  • Короб и обвязка: брус 6 х 4 (6).
  • Створка: доска 12 х 3,5.
  • Обшивка: деревянная вагонка, толщина 1,2.

Обработка древесины

  • Это главным образом касается лиственных пород: пропитка антисептиками обязательна. Иначе в условиях бани деревянная дверь долго не прослужит. Соответствующих препаратов достаточно, но при выборе необходимо ознакомиться с их компонентным составом. Используемое средство не должно при высоких температурах выделять токсичных соединений.
  • Все деревянные детали тщательно шлифуются (машинкой или вручную).

Производство замеров проема

Перед тем, как определить требуемые габариты блока, нужно выполнить ряд мероприятий:

  • зачистить проем. Это облегчит процесс изготовления двери в баню своими руками, так как размеры будут сняты максимально точно, и подгонкой заниматься не придется;
  • проконтролировать правильность геометрии, при необходимости проем выровнять.
  • Измерение высоты производится в двух местах, по краям прохода в стене; ширины – на нескольких уровнях.
  • Если баня из древесины, то дверь без окосячки не ставится. Следовательно, ее размеры принимаются во внимание. Это отдельная тема, и при необходимости нужно изучить.

В процессе строительства могут быть допущены какие-то просчеты. А потому проем может быть немного шире (выше), чем требуется. Нужно знать, что существуют определенные размеры банных дверей. Они меньше аналогичных конструкций, устанавливаемых на входе или внутри жилых строений. Это связано именно с необходимостью снижения теплопотерь.

Если входная дверь в баню может и не соответствовать рекомендуемым габаритам, то для парной размер створки имеет значение. На что ориентироваться (в см)?

  • Ширина: в пределах 65 – 75.
  • Высота: 165±5. Это общая величина, так как нужно учитывать и порожек (15 – 20).

Изготовление двери

Из массива

Сделать двери в баню по этой методике, не имея опыта в столярном деле, сложно. Это связано, в первую очередь, с фигурной выборкой древесины, точностью разметки полотна. Порядок действий наглядно поясняет приведенная схема.

  • На ровную «жесткую» основу выкладываются нарезанные из доски элементы створки и подгоняются друг к другу.
  • Производится разметка мест установки шпонок для соединения деталей и усиления банной двери.
  • Обустройство пазов.
  • Изготовление поперечин и укосины (если она предусмотрена).
  • Сборка полотна.

На заметку! Такая дверь для бани отличается значительным весом, поэтому короб нужно устанавливать достаточно массивный. Соответственно, и подбирать мощные навесы.

Рамной конструкции

  • Прежде чем его сколачивать, нужно уточнить размеры. В условиях бани даже самая плотная и качественно высушенная древесина постепенно станет впитывать влагу. Следовательно, со временем разбухнет. А потому габариты рамы выбираются чуть меньше проема с окосячкой. Рекомендуемый зазор между ними по периметру 5 мм.
  • Так как дверь в парилку придется утеплять, то она изготавливается сборной; понадобится 2 идентичные по параметрам рамы.
  • Все соединения проще делать «внахлест» с дополнительным усилением двери деревянными шипами. Как вариант – металлические уголки.

Обшивка

Рамная конструкция состоит из двух частей. Та, что будет обращена внутрь парилки, отделывается шпунтованной доской. А вот для второй материал облицовки можно выбрать из нескольких вариантов: МДФ, ОСВ, ДСП.

Утепление двери

Брус, используемый для изготовления рам, имеет определенную толщину; рекомендуемая величина указана выше. Остается лишь в одну половинку каркаса уложить утеплитель. Какой? При всех достоинствах минваты она отличается гигроскопичностью, а парилка в бане – помещение с избыточной влажностью. Следовательно, не вариант. Целесообразно использовать листовой пенополистирол. Кроить и укладывать его несложно, равно как и герметизировать зазоры между ним и рамой.

Сборка двери

  • На утепленный каркас накладывается вторая половинка, выравнивается.
  • Обе части банной двери жестко скрепляются (саморезами).
  • Щель по периметру полотна тщательно заделывается. Для этого целесообразно использовать джутовый шнур, поверх которого накладывается герметик (категории термостойкий).

Остается лишь закрепить петли, произвести декоративную отделку наружной части, и банная дверь готова к установке по месту.

Практические советы

  • Створка в парную должна распахиваться, в целях безопасности, обязательно наружу.
  • Учитывая специфику бани, для скрепления конструктивных элементов подходит не каждый метиз. Детали выбираются только из стали с антикоррозийным покрытием. Иначе начнется процесс ржавления, и вокруг мест расположения шляпок крепежа появятся темные пятна. Да и саморезы долго не продержатся; придется заниматься ремонтом короба и полотна.
  • Собирая дверь в парилку своими руками, не стоит использовать металлическую фурнитуру, за исключением навесов. Учитывая температуру в помещении, железная ручка может вызвать термический ожог; оптимально – деревянная. Это же относится и к различным элементам декора. По крайней мере, с внутренней стороны дверь украшать не стоит.
  • При всех своих достоинствах древесина легко раскалывается. А так как для двери она берется изначально просушенная, то гвозди использовать в качестве крепежа – не лучший выбор. Оптимально – саморезы (по дереву).
  • Банная дверь достаточно массивная. А потому для ее крепления используется не менее трех петель.

Самостоятельное изготовление и установка двери в бане – процесс, требующий индивидуального подхода. Отличий много – в толщине и материале стен строения, практических навыках, финансовых возможностях. Но если в принципе порядок сборки блока понятен, то несложно сделать банную дверь по собственным чертежам, которая хорошо впишется в проем стены и будет надежно удерживать тепло.

Как сделать двери в баню своими руками

Сделать самостоятельно банные двери сможет любой, у кого есть нужный инструмент, специальные навыки, а также довольно много времени и желания.

Банные двери и х разновидности

В любой бане есть несколько помещений, которые делают различные функции, поэтому для ограждения каждого нужна будет своя дверь. Дверей в помещении бане должно быть хотя бы две: входная и из парилки в специальную комнату отдыха.

Существует три разновидности банных дверей:

деревянные двери. Это деревянное полотно, которое состоит из шпунтованных досок, которые обиты обычной вагонкой. Данные двери, как правило, делают с одной рамой, однако некоторые сделать могут и с двумя рамами. Последние в изготовлении немного сложнее, правда обладают прекрасными теплоизоляционными свойствами;

Читать еще:  Как сэкономить на межкомнатных дверях

стеклянные двери. Эти двери зачастую устанавливают именно в сауне. Но сейчас многие предпочтение отдают эстетичному интерьеру в полный ущерб практичности и покупают дверь из стекла;

комбинированные банные двери. Для тех людей, которые в состоянии определиться, что же лучше – стекло или древесина, оптимальной будет их специальная комбинация. Низ и рама подобных дверей делается из древесины, а вся верхняя часть является специальной вставкой из стекла.

Основные особенности банных дверей

При создании данных дверей следует учитывать два главных критерия – высокую температуру и уровень влажности внутри помещения бани. Первая отличительная черта такой двери — ее размер, вторая – применяемые материалы, а последняя – применяемая фурнитура.

Размер банных дверей

Делая банные двери, все размеры определяют по принципу наибольшего сохранения тепла в момент закрытия и открытия дверей. В связи с этим все банные двери обладают меньшим размером, если сравнивать с обычными. Необходимая высота банных дверей — 165–185 см от самого пола, а ширина — 65–70 см. Стоит обратить внимание и на порог, высота которого должна быть больше 15 см. Тем не менее, подобные маленькие размеры двери используются исключительно для парилок.

Материалы для правильного изготовления банных дверей

Для банных дверей можно применять и стекло , и древесину . Стекло должно выдержать очень высокие температуры. Однако самый лучший материал для банных дверей — это все-таки древесина.

Здесь, как правило, применяют — липу , лиственницу , осину , дуб .

Фурнитура

Фурнитура для банных дверей должна быть сделана из материалов с очень низкой теплопроводимостью, а также устойчивостью к высокой влажности. Если применять, к примеру, щеколды и ручки из металла, то от прикосновения можно легко получить ожог. В связи с этим фурнитуру обычно делают из дерева.

Это касательно щеколд и ручек, а вот петли желательно брать латунные, однако если найти подобные не удалось, то петли из металла обязательно следует покрасить специальной краской против коррозии. Поскольку банные двери открываются именно наружу, то возможность получить ожог практически невозможна.

Изготовление банных дверей

После определения типа дверей, уже можно приступать к специальным работам по созданию. Для новичков этот процесс вполне может показаться довольно сложным, однако это исключительно вопрос опыта. В случае если вы никогда еще не делали двери, то для начала можно купить дешевые доски и в волю на них потренироваться. Далее это позволит вам сделать банные двери без проблем.

Поскольку самой оптимальной дверью для бани считается дверь из древесины, то именно на ее примере мы рассмотрим весь процесс создания банных дверей. Перед изготовлением дверей в баню, как правило, нужно сделать закупки. Из материалов здесь не обойтись без:

  • шпунтованной половой доски (ширина составляет 50 мм, толщина составляет 30 мм);
  • специальных штифтов и саморезов;
  • вагонки (размеры — 12х96 мм);
  • петль (три штуки);
  • бруса для обвязки (размеры — 60х80 мм).

Из инструмента здесь не обойтись без:

  • ручной циркулярной пилы;
  • молотка и киянки;
  • фрезера с набором фрез;
  • шуруповерта;
  • струбцины;
  • уровня, штангенциркуля, глубиномера, рулетки.

Делаем дверное полотно

Изготовление двери нужно всегда начинать с образования полотна. Для этого надо сделать такое:

  • Необходимо взять специальные шпунтованные доски и подрезать их до необходимой длины.
  • Затем у одной из досок надо срезать шип, после этого фугуется поверхность с обеих сторон каждой доски, нужно получить абсолютно ровную поверхность. Как правило, хватает снять по 2 мм, чтобы достичь необходимого результата. В идеале получиться должны гладкие доски с толщиной 26 мм.
  • Можно начинать собирать дверное полотно. Вначале следует сделать черновую сборку, вставляется шип доски в паз другой, при этом соединить их надо как можно плотнее. В итоге можно получить полотно чуть больших габаритов по ширине, чем нужно. Это не страшно. Чтобы получить полотно необходимой ширины, надо будет отрезать чуть от последней и первой доски.
  • Отмерив нужный размер, меньший на 60-70 мм от ширины всей двери, и пометив его на полотне, надо убрать последнюю и первую доски. На циркулярной пиле отрезается от них все лишнее. Важно не срезать на последней доске сторону на которой расположен паз, а на первой доске сторону, где находится шип.
  • Далее доски собираются в одно полотно. Для этого на поверхности верстака нужно разложить доски и вставлять шип одной доски в специальный паз предыдущей, заранее промазав паз внутри обычным ПВА клеем. Для хорошего соединения следует подбивать киянкой каждую доску.
  • Полотно оставляется сохнуть на два-три дня. Чтобы в период высыхания полотно вообще не повело, его нужно на верстаке надежно закрепить. Для этого надо закрепить две планки из древесины на верстаке, между которыми размещается продольно полотно двери. Для нормальной фиксации надо вбить деревянные клинья между полотном двери и планкой. Поверх полотна укладывается специальный лист ДСП и прижимается его струбцинами к столу.
  • После высыхания нужно проверить полотно на наличие мелких дефектов. Щели заделываются специальной смесью опилок и клея, а все неровности сглаживаются обычным рубанком.

Делаем фурнитуру и обвязку двери

Пока полотно подсыхает можно заняться созданием засовов и ручек, а также специальной обвязкой для двери:

Закупленные заранее бруски для обвязки нужно подрезать до желаемой длины. Вертикальные бруски подрезать надо согласно высоте двери. Те бруски, которые будут размещены сверху и снизу двери, должны быть чуть меньше. К примеру, высота двери составляет 150 см, в таком случае длина брусков для обвязки обязана быть 150 см. Если же ширина двери составляет почти 60 см, то длина брусков для обвязки обязана быть около 53 см.

  • В полученных ранее заготовках брусков надо выбрать паз. Для этого посредством концевой фрезы и фрезера вначале нужно выбрать глубокий и узкий паз. Его ширина — приблизительно 26 мм, глубина — 25 мм. После этого поверх него следует выбирать широкий, однако неглубокий паз (глубина составляет 10 мм и ширина составляет 50 мм). Подобный ступенчатый паз в обвязке нужен для полотна, которое было обшито вагонкой. В широкий должна поместиться вагонка, а в глубокий войдут все шпунтованные доски.
  • На горизонтальных брусках обвязки посредством фрезы делается ступенчатый шип, который соответствует пазу. По окончанию нужно собрать коробку обвязки и проверить правильность углов угольником. При потребности следует доточить паз фрезой, чтобы получить абсолютно прямые углы.
  • Чтобы изготовить засовы и ручки необходимо применять обрезки досок и брусков или заранее приобретенные заготовки.

Обшивка вагонкой, сборка дверей

Теперь же осталось лишь обшить полотно вагонкой, собрать деревянные банные двери воедино и сделать коробку дверей. Для этого нужно выполнить такое:

Полотно двери нужно обработать особым средством от гниения.

Затем на дверном полотне нужно очертить контур с небольшим отступом от края в приблизительно 15 мм, который обозначает края для вагонки. Далее нужно взять планки вагонки, подрезать их до определенной длины и надежно прикрепить их к двери. Планка вагонки обладает пазом и шипом, поэтому набирать ее достаточно как ранее доски для дверного полотна. Планки следует к полотну крепить посредством маленьких саморезов или же гвоздей.

Далее следует установка обвязки для всего дверного полотна. Для этого надо взять бруски, обработать их препаратом от гниения, далее установить вертикальные бруски и горизонтальные. Для того чтобы все они сели на место достаточно плотно, необходимо добить их киянкой. Для придания же еще большей прочности добавляем ПВА во все пазы вертикальных брусков, а также во все пазы верхнего бруска. Нижний брусок желательно устанавливать без клея для того, чтобы при необходимости его было можно просто снять. В конце в торец брусков обвязки надо вкрутить саморезы: по два для малых брусков и по три для длинных.

Далее следует установка засова и ручек. Для этого необходимо наметить на двери место их установки. В торце скоб и ручек засова засверливаются специальные отверстия на глубину приблизительно 4 см. Потом сверлом чуть меньшего диаметра нужно засверлить сквозное отверстие, при этом захватив также дверь. Далее необходимо взять длинный саморез и вкрутить его до упора. Саморез войти должен на 2,5 см в дверное полотно. Аналогично поступаем и с отверстием для ручки. Во все дырки от крепления необходимо вставить вырезанную пробку или деревянный штифт и поверх отшлифовать обычной шкуркой. Так же делаем крепление всех скоб для дверного засова.

После всего этого можно начинать создание дверной коробки. Для этого применяем брусья с размерами 100х100 мм. Для создания из них коробки вполне достаточно подрезать до определенной длины и выбрать четверти посредством фрезы. Важно чтобы глубина такой четверти была больше приблизительно на 5 мм. Это крайне важно, поскольку в бане под действием постоянной влажности деревянная дверь разбухнет и может легко заклинить. Кроме того, нужно помнить, что вертикальная верхняя планка будет немного меньше, нежели ширина коробки, а порог составлять по высоте должен как минимум 10-15 см. Для объединения брусьев коробки по всем краям стоек снизу и сверху нужно вырезать пазы, а по краям верхней планки и порога вырезать шипы. Перед тем как установить коробку дверей, нужно собрать ее и проверить угольником правильность всех углов. При потребности надо дотачить пазы, обработать специальным средством от гниения и приступить к монтажу двери на место.

Как легко устанавливать банные двери

Когда двери полностью готовы, можно сделать их установку. Монтаж начинается с проделывания в дверном проеме специальных пазов. Их делаем приблизительно на 10 мм больше, нежели ширина дверной коробки, это надо для того, чтобы при установке вы могли легко подправить расположение ваших дверей по вертикали, распереть ее с помощью клиньев. Затем в пазы устанавливается коробка. Важно не перепутать, куда именно будут открываться двери.

Читать еще:  Устройство дверной ручки

Затем нужно завести горизонтальный верхний брус и подпереть его вертикальными стойками. После этого на низ нужно укласть порог. Посредством уровня следим за абсолютно вертикальным положением коробки. Хорошо выровняв по вертикали, между коробкой и стеной во все зазоры следует вбить клинья, это зафиксирует коробку на месте. Закрепляем дверную коробку к стене с помощью дюбелей, заранее засверлив под них специальные отверстия. Когда коробка будет хорошо закреплена, можно приступать к монтажу петель для полотна дверей. Самая первая петля должна находиться на высоте около 25 см от верха двери, вторая — 50 см, ну а третья — 25 см от нижнего края. Это поможет уберегти ваши двери от перекоса, в особенности если ваше полотно очень тяжелое. Теперь надо навесить полотно двери, а по всему периметру коробки набить войлочный валик и заделать все щели.

Изготовление банной двери – дело довольно трудное, и к нему подходить обязательно нужно с ответственностью. Правда результат способен превзойти все наиболее смелые ожидания.

Как сделать дверь в баню своими руками?

Как сделать дверь в баню своими руками – это вопрос, который волнует многих жителей частных домов. В изготовлении нет ничего сложного, но существуют нюансы, от которых будет зависеть успешность проделанной работы: выбор материала для полотна, его покраска, правила установки. Об этом и многом другом говорится в этой статье.

Особенности

Помещение для бани требует наличия двух дверей: одна ведет в само помещение, другая разделяет баню и предбанник. Если в бане несколько комнат, все они разделяются дверьми – это тоже нужно учитывать при сооружении двери. Дверная конструкция для такого помещения, как баня, должна быть устойчива к воде. Материал используют такой, благодаря которому полотно не сгниет, не размокнет и в нем не заведутся бактерии и грибок.

Конструкция также должна быть герметичной для сохранения тепла в помещении. Очень влияет на срок службы изделия и ее устойчивость к перепаду температуры.

Материалы

Есть несколько видов банных дверей, которые классифицируются по материалу изготовления: двери из дерева, из стекла и двери со стеклопакетами.

Деревянные

Самый распространенный материал – древесина, так как она влагоустойчива, гигроскопична и выдерживает высокие температуры. Доски для банной двери могут быть из осины, липы, дуба, лиственницы. Ведь именно эти породы древесины обладают свойством положительного влияния на человека во время приема бани. Цена на дверь будет зависеть от породы древесины:

  • Дуб – очень плотная древесина, которой не свойственно разбухать.
  • Лиственница хорошо подходит для влажных помещений. К полезным свойствам относят: антисептический эффект, а также устойчивость к гниению, плесени и к ней не липнут различные насекомые.
  • Осина недорогая порода, показывающая хорошие результаты в очень сухих и влажных условиях.

Для любой породы должен быть высококачественный массив с отсутствием сучков. Иначе все сучки будут выпадать. Материал должен иметь 15% влажность. Дверь можно сделать из досок, бревна или сруба.

Стеклянные

Двери из стекла используют в саунах для отделения предбанника от сухой парилки. Есть много вариантов раскраски стеклянной поверхности: вплоть до полноценных рисунков. Стеклянные двери бывают: матовые, прозрачные, непрозрачные и полупрозрачные. Двери могут устанавливаться в раму или крепиться к дверной коробке.

Стеклянные двери нельзя сделать самостоятельно из-за особой сложности изготовления. Заказав такую дверь, вы можете только установить ее. При выборе стеклянной конструкции, особое внимание уделяется фурнитуре, практичности, надежности и безопасности использования. Дверь должна выглядеть эстетично. Для обеспечения герметичности в комплекте должны быть уплотнители из силикона. Вместо защелки в ручке и дверном косяке есть магнит. Замок данного типа никогда не выходит из строя.

Встречаются модели, в которых магниты заменяют щеколды в форме шариков, но, так как со временем они выходят из строя, магниты – лучший вариант. Модели с тремя навесными петлями более надежны. Требования к полотну из стекла: оно должно быть закаленным, высокопрочным, толщиной 8-10 мм. Материалом для изготовления дверной коробки служит алюминий. Дверь из стекла и коробка из алюминия обеспечивают полную водонепроницаемость. Минусом являются уплотнители, поддающиеся износу высокими температурами и повышенной влажностью, но заменить их не составляет особого труда.

Со стеклопакетами

Металлопластиковые двери с утеплителем сохраняют герметичность и хорошо удерживают тепло внутри помещения. Их можно установить не только на входе в баню, но и в ванную, а также разделить другие комнаты. Дверь в парилку устанавливают из дерева. Есть возможность совмещения дерева со стеклопакетом. Конструкция деревянной двери со стеклопакетом включает в себя сам каркас со вставками из алюминия, а также один или несколько стеклопакетов. Для такой двери не нужен особый уход. Достаточно стеклопакеты протирать с двух сторон моющим средством, а для двери подойдет нежесткая ткань, которая удалит грязь.

Как установить своими руками?

Прежде, чем изготовить деревянную конструкцию, необходимо определиться с ее размером, и выбрать строительный материал. Изготавливается самодельная банная дверь в соответствии с заранее созданным проектом, в котором определены размеры изделия. В будущем данные могут быть изменены. Создание проекта начинается с замера параметров дверного проема, чтобы определить размеры изготавливаемой конструкции. Для минимизации потери тепла высота двери не должна превышать 170 см, а ширина 60-75 см. Расстояние между косяками должно быть в пределах 60-70 см. Задача двери заключается в сохранении тепла, поэтому функцию защиты от непрошеных гостей следует исключить.

Дверь для бани должна представлять собой легкую конструкцию. Это нужно в случае, если возникнет пожар, чтобы дверь не стала препятствием для выхода из горящего помещения.

Если вы новичок в этом деле и никогда не изготавливали двери, то вам необходимо потренироваться, прежде чем приступить к работе. Для этого отлично подойдут сосновые доски.

Чтобы начать работу, необходимо закупить определенные материалы:

  • Половая доска со шпунтом 50×30 мм.
  • Брус, предназначенный для обвязки 60×80 мм.
  • Вагонка 12×96 мм.
  • Петли 3 шт.
  • Саморезы.
  • Мебельные штифты, используемые для крепления.

Чтобы сделать дверь, нужно создать полотно. Для этого нарезаем доски необходимой длины и выбираем доску, у которой будет срезан шип. Далее обрабатываем весь материал фуганком до образования ровной поверхности. После снятия 1,5-2 мм толщина сокращается до 26 мм.

Сборка полотна начинается со вставления шипа одной доски в паз другой доски. Конструкция должна быть как можно более плотной. Чтобы сделать отметку, необходимо отмерить размер меньше на 70 мм, чем ширина двери. Затем убираем первую и последнюю доски. При помощи пилы избавляемся от остатков. Очень важно не повредить шип на первой доске, а на последней – паз.

Собираем полотно из досок. Сборка конструкции включает в себя проклейку внутри пазов, а затем соединение досок – одной с другой посредством вставки шипов в паз. После этого полотно подбивается киянкой для достижения максимальной плотности конструкции.

В период высыхания полотно следует надежно закрепить на верстаке, чтобы избежать смещения конструкции. Для закрепления полотна нужно зафиксировать его при помощи двух деревянных планок, поместив его между ними. Плотной фиксации можно достичь, если вбить клин между конструкцией и планкой с обеих сторон. На ДСП укладывается полотно и при помощи струбцин фиксируется на поверхности стола.

Когда полотно высохнет, на нем могут образоваться различные дефекты в виде неровностей и щелей. Для устранения щелей используется клей, смешанный с опилками, а для ликвидации неровностей – рубанок.

Пока высыхает полотно (2-3 дня), изготавливаем обвязку. Бруски, которые мы закупили, нарезаем под наш размер. Вертикальные бруски должны равняться высоте самой двери. Бруски, которые размещаются вверху и внизу, должны быть поменьше. Чтобы выбрать паз для заготовок, нужно воспользоваться фрезером и концевой фрезой. Пазы должны быть 26×25 мм. После этого сверху на паз выбирается еще один паз по ширине 50 мм, а в глубину 10 мм. Получается ступенчатый паз для полотна, которое обшивается вагонкой. Глубокие пазы предназначены для шпунтованных досок, а широкие для вагонки. Для точного соответствия пазу, шип необходимо вырезать фрезой в виде ступеней. После сборки у коробки должны быть правильными углы. В случае отклонений, их можно подправить фрезой.

Устанавливаем обвязку для полотна. Перед тем, как поставить сначала вертикальные, а затем горизонтальные бруски, требуется их обработка средством, которое использовалось для полотна. Чтобы конструкция стала плотной, ее подбивают киянкой. Для прочности добавляем в пазы клей ПВА. Чтобы легко разобрать полотно в случае ремонта, брусок, находящийся внизу, не проклеивается. Чтобы конструкция не распалась, нужно все бруски закрепить саморезами на торцах.

В качестве материалов для ручек и засовов могут пойти остатки от работы по изготовлению обвязки. Но лучше, если в наличии будут заготовки. Ручки можно украсить резьбой, сделать резную арку – для этого подойдет ножовка. Для качественной резьбы необходимо заранее подготовленный эскиз перенести на материал и вырезать узор.

Чтобы сделать засов, вырезают одну пару скоб, внутри которой будет язычок. Прежде, чем вставить ручки и засов, нужно наметить на двери место их крепления. Затем нужно просверлить отверстие глубиной 4 см на торце ручки. Берем сверло с меньшим диаметром для создания отверстия, которое должно быть сквозным, при этом нужно захватить и дверь.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector