0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать рубанок электрический

Инструменты

Для многих работа с деревом приносит большое удовольствие. Приятно своими руками изготовить стол для веранды, собрать садовую лавочку или сменить прохудившуюся доску. Только радости творчества омрачает рутинная физическая работа, с которой призваны бороться электрические рубанки. Работать же ручным электрорубанком под силу каждому, даже новичку.

Содержание:

Предназначение электрорубанка

Рубанок является самым древним после топора инструментом для обработки древесины. Любой профессионал относится к нему с особым уважением. Кропотливая работа конструкторов и электричество рубанок сделали ещё более совершенным и эффективным. Таким образом, современные электрорубанки внешне напоминают своих механических собратьев, однако новые конструкции по производительности превосходят в несколько раз ручной труд.

Электрорубанок предназначается для обработки дерева, уменьшения толщины изделий из древесины, предварительного строгания, подгонки, обработка досок на станине, скашивания кромки и создания в изделиях протяженной выемки различной формы (фаски, четверти, шпунта). Всё это называют одним термином – строгание. Данный инструмент не подходит для обработки большей площади, но при небольших объемах он облегчает работу частому мастеру, делающему ремонт, или профессионалу при обращении с древесиной.

Основная функция для рубанка состоит в выравнивании деревянной поверхности, что предварительно была грубо обработана. После выравнивания изделия рубанком с поверхности исчезают все неровности и дефекты, и она становится чрезвычайно гладкой. Чистовую обработку дерева обычно производят шлифовальным рубанком. С помощью электрического рубанка также можно также сделать фаску или паз в заготовке.

Конструкция электрорубанка

Конструкция электрического рубанка – достаточно проста. Давайте детальнее рассмотрим схему электрорубанка и её составляющие элементы.

Вращающийся барабан

В корпусе электрорубанка на опорной плите расположен главный рабочий элемент — вращающийся барабан, на который крепят ножи. Как правило, в «ножевом барабане» имеются два, реже три или один, ножа, которые и занимаются срезанием верхней поверхности стругаемой древесины. Ножевой вал – намного технологичнее обычного резца, а мощность инструмента позволяет работать без каких-либо дополнительных усилий.

Ножи изготавливают из вольфрама, закаленной стали или карбида. По количеству ножей, которые зафиксированы на барабане, электрорубанки бывают «двуножными» и «одноножными». Первый тип инструмента работает только при точном выравнивании, иначе работать будет исключительно один нож, второй — прост и производителен. Электрорубанкки с ножом, что на барабане закреплён наискось, способны делать специфический «спиральный» срез для качественного обстругивания доски.

Со временем ножи изнашиваются. Существуют многоразовые ножи, которые следует подтачивать, или одноразовые, что нужно менять. Периодичность этих процедур определяется во многом эксплуатационными нагрузками: видом деревянной поверхности и временем их обработки.
Для снятия ножа следует немного ослабить болты, которые прижимают ножедержатели. Из желобков барабана они извлекаются легко. Ножи после заточки ставятся на место, выравниваясь по высоте между собой, как на видео о электрорубанке.

Прямые ножи из карбида благодаря присутствию центрирующей канавки легко монтируются на своё место в держателях, которые вставляются в свою очередь в желобки барабана. Подточенные ножи из стали нуждаются в более тщательном выравнивании по высоте.

Подошва электрорубанка

Подошва электрического рубанка изготовлена из литого алюминия и разделена на 2 части относительно барабана – переднюю и заднюю. Задняя часть крепится неподвижно, а высота передней части, которая способна двигаться по еще необработанному дереву, может устанавливаться с помощью ручки или кнопки. От положения передней части зависит в первую очередь глубина строгания или другими словами толщина стружки.

Подошва оказывает влияние на устойчивость электрического рубанка. Этот элемент в любом случае должен не мешать работе и быть гладким. Подошвы, которые выпускаются некоторыми производителями, в своей поверхности имеют несколько желобков в форме буквы V, что нужны для снятия с углов заготовки фаски.

Электрическая часть

Вращающийся барабан соединен с электрическим двигателем с помощью приводного ремня, который и отвечает за передачу вращательного движения. Приводной ремень нужно менять время от времени. Но это занятие — совсем не хлопотное, ведь ремни продаются во всех магазинах инструментов. Старый ремень можно демонтировать самостоятельно. Для облегчения этой операции, производители защитный кожух сделали съемным.

Электрический мотор имеет мощность 580 – 900 Вт, его скорость вращения доходит до 1000 оборотов в минуту. От мощности двигателя зависит во многом, какое качество получит обработанная поверхность. В устройстве электрорубанка присутствует выключатель с блокировкой и шнур с вилкой, а также разные электронные блоки: изменения или стабилизации оборотов, плавного пуска, балансировки барабана, защиты от перегрузки и даже электронного тормоза.

Рукоятки инструмента

Для продвижения по рабочей поверхности электрорубанка используется две рукоятки. Задняя из них позволяет толкать инструмент, на ней располагается гашетка «пуск/стоп» с двойной системой безопасности. С помощью передней дополнительной рукоятки только направляют движение электрического рубанка, эта же ручка позволяет работать «с размаху». Если хорошенько надавить на переднюю рукоятку, то в конце обрабатываемого материала можно снять большой слой древесины.

Так как рукоятка регулировки иногда используется как вторая ручка, её зачастую изготавливают с внутренними насечками для возможности её приподнятия при переключении, иначе можно во время работы сбить нечаянно заданную толщину стружки. Рукоятка без таких насечек способна регулировать прямо на ходу данный параметр, но это не позволяет избавиться от нежелательного переключения.

Шаг переключения обычно составляет 0,1 миллиметра, но у каждого электрического рубанка бывают свои отличия. Глубину среза можно задать поворотом ручки. При этом передняя часть подошвы опускается или поднимается, меньше или больше открывая барабан с ножами.

Защита ножей

Две разновидности защитных устройств защищают обрабатываемую поверхность и пальцы снизу и сбоку от контакта с ножами. Снизу подошвы имеется ножка, как на фото электрорубанка, которая автоматически выбрасывается, приподнимая слегка заднюю часть подошвы. Подвижная ножка-предохранитель будет откидываться, когда электрический рубанок не работает, и заготовку предохранять от соприкосновения с ножами. Также рубанок можно класть на бок, кожухом приводного ремня вниз.

Защитная пластина сбоку на пружине закрывает край ножевого барабана и настолько приподнимается, насколько рубанок будет углубляться в древесину при выборе четверти. Боковой край ножевого барабана, что позволяет выбирать четверть, скрывается под поворачивающейся пластиной.

Выброс стружек

Процедура непосредственного выброса стружек избавляет электрический рубанок от забивания и происходит тремя способами. В первом случае не требуется технических излишеств, стружки будут разлетаться по всему помещению, однако рабочая поверхность не будет забиваться.

Возможность направленности раструба выброса в некоторых моделях облегчает уборку стружек, в этом кроется второй вариант выброса стружек. Мешок вмещает большой объём стружек, хотя и не является слишком громоздким. Если вам необходим мешок, следует поинтересоваться, имеется ли таковой в наборе и есть ли возможность его докупить.

Хорошим решением проблемы является подсоединение с помощью гофрированного шланга к пылесосу, но и он полностью не сможет избавить вас от мусора. Зависимо от местонахождения работающего электрического рубанка, удобно выброс стружек направить в определенную сторону.

Для этого достаточно только клавишу переключить в нужное положение. Способ простой, однако является неудобным в некоторых случаях, потому что шланг и шнур ограничивают маневренность конструкции.

Аксессуары к электрорубанку

Для инструмента существует множество различных аксессуаров, не зависимо от цены электрорубанков. К примеру, волнистые ножи, изготовленные из закалённой стали, разных габаритных размеров, которые применяются для черновой обработки, а также оборудование, что позволяет установить неподвижно рубанок и превратить его в строгальный станок и автоматический фуганок одновременно.

Читать еще:  Как просушить овощную яму без электричества

Боковой ограничитель вместе с глубиномером способен точно задавать ширину и толщину снимаемой стружки. Чтобы срезать угол, некоторые ограничители принято наклонять от 0 до 45 градусов. При выстругивании тонкой грани боковой ограничитель поможет придать рубанку необходимое равновесие. Выше описанные аксессуары из всех возможных должны обязательно быть в комплекте.

Технические характеристики

Мощность электрического рубанка составляет 0,4 — 2 кВт. Для использования в домашних условиях и ремонта своими руками подходит электрорубанок, что имеет мощность 500 – 900 Вт. Для несложных и кратковременных работ подойдет электрический рубанок бытового класса или самодельный электрорубанок небольшой мощности. А для настоящих мастеров понадобится только профессиональный мощный инструмент.

Скорость вращения фрезы способна влиять на чистоту обрабатывания поверхности и составляет 10 – 18 тысяч оборотов в минуту. В некоторых моделях скорость вращения можно изменять. Также она способна поддерживаться на постоянном уровне электроникой, что при работе с из твердыми породами древесины очень удобно.

Ширина строгания составляет 82 миллиметров и больше. Этот показатель имеет значение, когда вы тратите большую часть времени на занятие обработкой досок. У многих фирм ширина строгания древесины обычно не превышает 82 мм, но на рынке есть компании, к примеру, «Интерскол», которые увеличили ширину строгания примерно до 102 миллиметров.

Глубину строгания вы можете выставить в пределах 0 — 4 миллиметра. Она бывает плавной и пошаговой. Глубина выборки кромки доходит от 0 до 25 миллиметров соответственно.

Изготовление электрорубанка своими руками

Электрический рубанок, который вы будете изготавливать, предназначается для обработки за один проход древесины, которая имеет ширину до 120 миллиметров и глубину обработки до 1,2 миллиметра. Обрабатываемое изделие будет опираться на плиту с отверстием для ножевого вала. Направляющий угольник крепится на опорной плите при помощи 2 винтов М8, что имеют пластмассовые головки, он препятствует при обработке боковому смещению изделия.

К опорной плите присоединены снизу винтами М6, что имеют потайные головки, опоры подшипников ножевого вращающего вала. За пределами опорной плиты на конце ножевого вала принято устанавливать шкив клиноременной передачи. Плиту крепят 10 винтами к корпусу электрорубанка, что сварен из стального уголка размерами 20 на 20 на 3 миллиметра.

Предохранительный кожух соединяют с корпусом тремя винтами М6 с цилиндрическими головками над клиноременной передачей через пружинные шайбы. Электрический двигатель инструмента размещается внутри корпуса и с ним соединяется с помощью 2 опор в форме стальных полос. Они имеют по 2 отверстия диаметром приблизительно 6,5 миллиметра, что предназначены для крепления на корпусе электрорубанка своими руками, а также по 2 паза, обеспечивающих установку и регулировку положения электрического двигателя для натяжения ремня.

Электрический двигатель аппарата управляется с пульта, расположенного спереди на корпусе. Под П-образной скобой внутри пульта размещаются 2 фазосдвигающих конденсатора, что закреплены параллельно и имеют емкость по 4 мкФ. Выключатель смонтирован снаружи на пульте. От прямого попадания пыли и стружек мотор защищен кожухом.

В первую очередь изготовьте опорную плиту. Самой трудоемкой операцией считается выполнение в плите фигурной прорези, что предназначена для выхода ножей. С этой целью используйте электродрель с отрезным кругом небольшого диаметра или просверлите по контуру отверстия, а после этого обработайте напильником прорезь. После сверления в опорной плите крепежных отверстий выполняются по ним резьбовые отверстия в 4 верхних уголках корпуса электрорубанка.

К опорной плите перед сваркой присоединяют 10 винтами верхние уголки, сваркой к ним прихватывают остальные уголки корпуса. Потом опорную плиту снимают, и корпус окончательно сваривают по контуру, зачищая сварные швы. Особо тщательно зачищают по плоскости, в которой корпус прилегает к опорной плите. При этом недопустимы зазоры, потому что они провоцируют при работе электрорубанка вибрацию. Учитывайте это перед тем, как сделать электрорубанок своими руками.

Убедитесь после окончания сборки, что ножевой вал будет вращаться против часовой стрелки – в направлении подачи, если оценивать со стороны пульта. Эта особенность имеет большое значение, потому что методика закрепления на ножевом валу клиноременного шкива не допускает его движения в обратную сторону. Закрепите перед началом работы корпус рубанка без зазоров 4 винтами М6.

Ножевой вал для прорезания пазов оснащают 2 ножами, что имеют ширину 120 миллиметров, или одним ножом. С противоположной стороны вала в последнем случае устанавливают противовес, чтобы устранить дисбаланс и вибрации. Каждый нож крепят при помощи прижимных пластин и 3 винтов М8, что ввернуты в сквозные резьбовые отверстия вращающегося ножевого вала.

Для ножей самыми доступными заготовками выступает выработанное полотно ножовочных пил по металлу, что имеет толщину около 3 миллиметров. Угол заточки режущей кромки ножей должен находиться в пределах 30 – 40 градусов. При фигурной заточке можно получить рельефную поверхность для художественных рамок или наличников.

Узкие и тонкие профильные рейки, что имеют ширину меньше 10 миллиметров, можно заготовить посредством продольного распила более широкой доски. При работе с узкими ножами (меньше 12 миллиметров) не рекомендуется обрабатывать пазы, что имеют глубину 8 миллиметров, из-за недостатка прочности инструмента.

Теперь вы знаете, как сделать электрорубанок, осталось узнать, как правильно затачивать ножи к нему. Поговорим об этом в следующей статье.

Переделываем рубанок в фуганок

Наш портал уже рассказывал, какие инструменты необходимы для изготовления мебели или обработки древесины. По общему мнению, одним из незаменимых помощников для качественной «столярки» является фуганок – инструмент, с помощью которого можно задать заготовке из дерева ровную плоскость, т.н. «базу».

Фуганок – инструмент нужный, но многих начинающих мастеров отпугивает его цена. Пользователи FORUMHOUSE считают, что не бывает безвыходных ситуаций. Один из вариантов — переделка бюджетного, «ненужного» рубанка в компактный домашний фуганок. Интересен опыт участника портала из Москвы с ником Victor-, решившего воплотить свою давнюю идею в жизнь и смастерить фуговальный станок.

Как сделать фуганок

У меня есть рубанок с рабочей шириной обрабатываемой древесины в 102 мм. Модель имеет плавный пуск двигателя и поддержку постоянных оборотов под нагрузкой. Ещё один плюс — ножи, которые, в отличие от других производителей, выполнены не в виде крупных и тяжелых лезвий, а как неширокие полоски-картриджи.

Такие ножи быстро и легко устанавливаются и выверяются по горизонтали. И, что особенно важно для Victor- (т.к. фугановальный станок ему нужен для плотницких, а не столярных работ), в случае попадания под нож гвоздя относительно низкая стоимость расходных материалов сильно не ударит по семейному бюджету. Хотя под данный — «102-й» рубанок не выпускается специальная площадка, с помощью которой его можно быстро превратить в фуганок, в передней части инструмента есть отверстия с резьбой под нужный девайс.

Определившись с «донором», пользователь приступил к его переделке. Для этого в гарантийной мастерской, где ремонтируют инструменты, Victor- приобрёл металлическую опорную площадку со стойкой-флажком от старшей — «110-й» модели рубанка. Удалось разжиться комплектом из четырёх винтов с четырехгранником в верхней части.

Сделав примерку, я выяснил, что 2 передние опоры практически идентичны посадочным местам в рубанке, но вот отверстия под задние опоры и их геометрия требуют доработки. Придётся сделать квадратные отверстия, а также усечения верхних частей опор, чтобы они не упирались головками в расширяющуюся ручку рубанка.

Помимо этого, пришлось отказаться и от поворотного флажка – защитного щитка подошвы рубанка, где находится ножевой вал, т.к. он просто не совпадал с рабочей площадкой «102-й» донорской модели.

Читать еще:  Как рассчитать теплый пол электрический по площади

Первое, что изменил пользователь в конструкции — срезал флажок, после чего наметил места расположения задних опор на стальной площадке. Для этого (т.к. опоры упираются в расширяющуюся ручку устройства) пришлось немного срезать верхние части крепежа при помощи болгарки.

Полученные «черновые» детали доводили до ума напильником, придавая им небольшое закругление, необходимое для фиксации рубанка. Чтобы точно определить места крепления под задние опоры, рубанок-фуганок пришлось собрать, закрепить передние опоры и поставить задние.

При примерке важно проконтролировать, насколько болт, который сжимает ручку рубанка кронштейнами, имеет необходимый для этого просвет в проеме.

По словам пользователя, делать отметки на металле удобнее всего маркером, используемым для нанесения надписей на компакт-диски. Маркер выбираем с тонким пером. Ещё одной технически несложной, но отнимающей время задачей оказалось изготовление квадратных отверстий. Делались они так: сначала в площадке просверливались отверстия обычным сверлом, после чего «квадратность» достигалась при помощи надфилей.

Для удобства работы надфили лучше брать с пластиковыми рукоятками.

Следующий этап — определяемся, где и как будет закрепляться фуганок. Ведь инструмент следует жестко прикрепить к основанию. Один из вариантов — «пришурупить» металлическую подставку к верстаку или закрепить её на болтах (для этого в подставке предусмотрены четыре отверстия).

Или если не хочется портить рабочий стол/верстак, приспосабливая его под стол для фуганка, то можно пойти по пути Victor- и изготовить деревянную подставку, которая закрепляется на рабочем столе струбцинами.

По окончании работ струбцины снимаются, а фуганок убирается на место хранения. Самодельные фуганки — станки могут экономить место в домашней мастерской!

У пользователя в домашнем хозяйстве есть ранее приобретённый раскладной стол под рейсмус. Именно его он и решил использовать как станину под установку фуганка. Оставалось только изготовить деревянную подставку. Но дело осложнялось тем, что ручка рубанка оказалась ниже плоскости металлической площадки. Т.е. нужно сделать соответствующее углубление в деревянной заготовке.

Чтобы сделать деревянную подставку, я взял доску толщиной 4 см. Острожил её рубанком и выбрал стамеской углубление под ручку рубанка.

На этом этапе – финишной прямой, не забываем примерять заготовки и детали друг к другу. Лучше несколько раз всё проверить, чем потом ломать голову, как исправить допущенную ошибку.

В деревянной подставке перьевым сверлом, диаметром, равным диаметру шайб болтов, делаем 4 выемки в тех местах, где аналогичные отверстия предусмотрены в металлической площадке. Затем по центру сверлим отверстия, через них обе площадки стягиваются друг с другом болтами.

Ещё один момент, на котором следует заострить внимание – уменьшение веса площадки, невлияющее на её прочностные характеристики. Для этого пользователь разметил деревянную подставку и выпилил всё «лишнее» лобзиком, после чего довёл поверхность до чистового состояния ставшим уже незаменимым напильником.

После этой операции площадка стала напоминать авиационную нервюру, но на этом этапе я упустил один очень важный момент.

По мнению Victor-, одни люди перед тем, как что-то сделать, изучают материалы, смотрят видео, разрабатывают детальный чертёж. Кто-то действует наоборот — по наитию, без чертежа, держа общие детали проекта в голове. Подобный подход не позволяет заранее прикинуть, где у проекта «узкое» место.

В нашем случае, только изготовив деревянную подставку, пользователь задумался, а где на ней разместить клавишный выключатель, места под который просто не осталось. Включать и выключать инструмент, выдергивая вилку из розетки, не хотелось.

В итоге площадку под выключатель изготовили из кусочка фанеры, просверлив в ней отверстие под вывод фазового провода. Затем закрепили площадку с выключателем на деревянной подставке. Также изменили электрическую схему инструмента, что позволило включать фуговальный станок одним нажатием на клавишу выключателя.

Важный момент: клавишный выключатель установлен значительно ниже, чем барабаном и ножевой вал для фуганка и за ним. Т.е. случайно включить станок затруднительно, также фуганок (для дублирования включения т.н. системой «двух ключей») запитан от простого бытового удлинителя.

Результат всех этих больших работ, самодельный фуганок, наглядно виден на следующей фотографии.

По мнению столярных дел мастеров, получившийся инструмент правильнее называть строгальным мини-станком, т.к. у фуганка должна быть длинная подошва. Пользователь остался доволен переделкой. Остаётся только добавить специальные толкатели, с помощью которых безопаснее работать с инструментом.
Если решились своими руками сделать фуганок — чертеж для изготовления толкателей облегчит вашу задачу.

Также по совету пользователей нашего портала, всем, кто задумает повторить данную переделку, или тем, кто мастерит самодельные станки, для дополнительной безопасности фуговальный станок следует немного доработать. Вместо клавишного выключателя (который всё же можно случайно включить и остаться без пальцев) более правильно будет поставить тумблер или «утопить» клавишный выключатель в коробочку, с высотой стенки немного выше самого выключателя.

Перейдя по ссылке, можно ознакомиться с подробным описанием всех работ по переделке рубанка в фуганок. Также на FORUMHOUSE есть тема, где показано, как доработать или восстановить старый ручной инструмент.

Также рекомендуем видео, из которого вы узнаете, как изготовить красивую мебель своими руками, и видео про то, каким должно быть рабочее место столяра-краснодеревщика.

Фуговальный станок своими руками на базе электрорубанка

Строгание древесины – непременная стадия деревообработки. Строгать можно как ручным рубанком, так и электрическим, но для более профессиональной работы лучше подойдёт фуговальный станок. Промышленный образец стоит больших денег, поэтому тут попробуем разобраться, как изготовить фуговальный станок своими руками, используя бытовой электробубанок.

Различные конструкции фуговальных станков

Конструктивно фуговальное оборудование, изготовленное в промышленных условиях, сильно отличается от станков, изготовленных самостоятельно. Отличаются они используемыми материалами, технологиями, вспомогательным оборудованием и пр. Но, это не значит, что не будет востребован для домашнего применения самодельный фуговальный станок из простого электрорубанка. Для обработки небольших деталей в малом количестве он вполне подойдёт.

Строгальные станки по дереву бывают двух основных типов:

  • Односторонние станки (именно об изготовлении такого варианта пойдёт речь). На таком оборудовании за один проход можно обработать только одну поверхность. Конструктивно – это наиболее простые устройства;
  • Двусторонние или двух шпиндельные. Такое устройство, одновременно, может обработать две смежные поверхности детали. Такое оборудование довольно сложно изготовить самостоятельно.

Кроме вышеперечисленных видов можно ещё добавить, что станки могу быть как стационарные, так и мобильные.

Основная идея

Да, такой самодельный фуговальный станок в отличие от серьезных промышленных образцов обладает рядом недостатков, а именно:

  • Не может похвастаться высокой точностью обработки;
  • Ширина обрабатываемой детали очень маленькая – всего 110 мм;
  • Легкий – это недостаток, так как тяжелое массивное основание всегда придает устройству устойчивость и как следствие удобство в работе, что в итоге повышает качество результата.
  • Небольшая мощность, ограниченная мощностью бытового электрорубанка;
  • Материал корпуса – дерево, то есть не долговечный;

Тем не менее, у него есть и неоспоримые преимущества, которые делают его весьма полезным для достижения определенных целей и выполнения ряда задач, так как он обладает следующими достоинствами:

  • Невысокая стоимость – серьезные фуговальные станки стоят десятки и сотни тысяч рублей, а этот стоимость этого самодельного фуговального станка складывается из стоимости рубанка и материалов;
  • Компактность и мобильность – он с легкостью может храниться в любом месте в мастерской и быть развернут для работы в считанные минуты.
  • Простота конструкции влияет на его надежность и ремонтопригодность.
  • Возможность сделать необходимые размеры станка «под себя», например, можно увеличить длину рабочего стола или изменить высоту.
Читать еще:  Как сделать разводку электропроводки в квартире видео

Подготовка необходимых аксессуаров к работе

Для изготовления своими руками фуговального станка потребуются материалы, приспособления и инструмент, а именно:

  • Ручной электрорубанок. Будет использован в качестве обрабатывающего древесину инструмента. Лучше всего использовать качественный, брендовый электроинструмент Makita, или Bosh – это дополнительная гарантия производительной, долголетней работы;
  • Электролобзик с пилками. Как вариант можно использовать и обычный ручной лобзик, так как он нам понадобится лишь один раз для изготовления одной детали;
  • Сверлильный станок со сверлами или дрель;
  • Циркулярная пила или любой другой распиловочный станок. Как вариант можно использовать простую ручную пилу;
  • Электрический шуруповерт;
  • Саморезы по дереву (3,5х40 или 3,5х45);
  • Фанера 10-15мм, для столов и прочих мелких деталей, 18-20мм – для боковой стенки станины. Как вариант можно использовать ДСП или OSB, но это крайне не желательный вариант;
  • Массив дерева, для изготовления бокового упора, толщиной примерно 15-20мм.

Это ориентировочный набор того, что может понадобиться, чтобы изготовить самодельный фуговальный станок.

Выбираем правильно электрорубанок для домашней мастерской — советы новичкам

Электрорубанок нужен для подготовки пиломатериала и получения ровной поверхности. Конечно же сегодня в продаже можно без проблем приобрести уже готовые, ровные доски с хорошей базой. Но такой пиломатериал стоит намного дороже, а если есть желание здорово сэкономить, то заготовить его самому большая экономия денег. Тем более не редки случаи когда в мастерскую попадают халявные доски от друзей и знакомых, и в этом случае их надо выравнивать и создавать базу самому.

Сегодня в продаже можно встретить десятки разнообразных моделей электрорубанков, которые представлены разными производителями, и у начинающего мастера такой большой ассортимент инструмента может вызвать ступор. Но если мы определимся с характеристиками еще до похода в магазин, то выбор электрического рубанка станет весьма простым занятием.

Область применения

Как уже упоминалась основная область применения электрорубанка это подготовка дерева и полуение ровной поверхности. Но так же рубанком можно обрабатывать углы, снимать фаску, подгонять доску под нужный размер, выбирать паз (четверть). В принципе все, электрорубанок сложно назвать универсальным инструментом, круг его возможностей крайне узок и работать им можно только лишь с деревом.

Мощность

Как и с любым другим электроинструментом, первое на, что нужно обратить внимание — это мощность. От мощности напрямую зависит на какую максимальную глубину может строгать рубанок и какая у него будет ширина подошвы. Ну и само собой чем мощнее будет инструмент, тем с большей легкостью и на большую глубину он сможет строгать твердые сорта древесины. Именно поэтому не стоит рассматривать модели с минимальной мощностью, они могут «забуксовать» на том же дубе. С другой стороны модели топовых производителей и с максимальной мощностью нам нужны если планируется, что рубанок будет работать очень часто и продолжительное время. Если в мастерской есть тот же фуган, то электрорубанок используется крайне редко и не стоит выделят на него очень большой бюджет.

Для любительской мастерской стоит рассматривать рубанки с мощностью от 600 до 900 Ватт и со скоростью вращения 10.000 — 13.000 оборотов в минуту, максимальные показатели у рубанков примерно 1500-2200 Ватт и скоростью около 17.000 оборотов в минуту, но такой инструмент целесообразно покупать если вы планируете его использовать очень часто.

Глубина строгания и ее регулировка

Этот параметр подразумеваем какой глубины будет производится съем дерева за один проход. Чем больше глубина строгания, тем больше дерева можно снять. Но так же стоит учесть, чем на большую глубину мы снимаем материал, тем менее качественным будет съем, больше вероятность появления сколов.

Так же есть модели на которых есть шкала регулировки где указанно на сколько миллиметров будет производится съем, и есть модели где указаны максимальные и минимальные значения (чаше дешевые китайские рубанки), и выставлять глубину съема можно чисто теоретически и опытным образом. Второй вид регуляторов крайне неудобен в работе, и чаще всего такими рубанками невозможно выставить точное значение.

Есть еще один момент, электрорубанком удобно работать двумя руками, и обычно для второй ручки используется именно регулятор глубины строгания, хотя и бывают модели с двумя отдельными ручками и отдельно регулятором глубины строгания.

Ширина строгания

Этот параметр подразумевает на какую максимальную ширину будет производится съем дерева и зависит напрямую от ширины подошвы и лезвий рубанка. Чем шире подошва рубанка и лезвия, тем шире можно производить съем. Конечно же можно это делать за два прохода по ширине, но без должной сноровки прямой поверхности получить не удастся, особенно если инструмент не высокого качества. Да и лишнего времени на дополнительные проходы потребуется в два раза больше.

Качество ножей

Всю основную работу по съему дерева выполняют ножи электрорубанка, и чем более высокого качества сталь была использована для ножей, тем дольше будут оставаться острыми и тем лучше будут строгать. Наиболее часто встречаются рубанки с двумя ножами, хотя бывают и с одним (самые дешевые) и с тремя (профессиональные модели).

Ножи для рубанков бывают твердосплавные и из быстрорежущей стали . Первые дольше держат заточку, а вторые можно затачивать повторно несколько раз. Тут выбор следущий, либо вы долго работаете с одним комплектом ножей, и после того как они тупятся, вы их меняете, либо же вы точите ножи, но остроту они будут держать не так долго.

Выборка четверти

Есть модели рубанков которые позволяют производить выборку – для этого одна сторона барабана остается открытой, что позволяет с этой стороны заглубляться рубанку в заготовку намного больше максимальной глубины строгания. Так же чаще всего подобные модификации рубанков снабжены упорным ограничителем, что бы можно было углубится в дерево точно на нужное значение.

Подошва рубанка

Чаще всего подошва рубанка выполнена из алюминия, но она может быть литой или штампованной, первый вариант качественнее и прочнее. Во вторых обращаем внимание на полировку, чем более гладкая подошва, тем лучше будет скользить рубанок по дереву.

Так же почти на всех рубанках имеются V-образные канавки одну или несколько. Такие канавки нужны для снятия фаски. А если канавок несколько, то они имеют разнообразную глубину.

Приспособление для стационарной установки рубанка

Есть модели электрорубанков которые комплектуются специальными приспособлениями, позволяющими развернуть рубанок и закрепить его стационарно. В итоге у вас получается небольшой фуговальный станок, на котором можно выравнивать доски небольшой длинны и ширины, при чем длину обрабатываемых досок можно спокойно увеличить, сделав перед и после рубанка небольшие подставки идентичной выосты.

Патрубок

Электрорубанок — это инструмент который производит огромное количество стружки, и наличие патрубка для подключение мешочка или пылесоса можно считать жизненно необходимой функцией.

Плавный пуск

Данная функция будет полезна не только на электрорубанке, но и на любом другом электроинструменте, так как продлевает жизнь инструмента и делает работу с ним более безопасной.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector