5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Монтаж односкатной крыши с металлочерепицы

Односкатная кровля из профнастила и металлочерепицы – конструкция и монтаж

При возведении дачного домика, гаража и других строений небольшой площади вполне можно обойтись без сооружения сложной стропильной конструкции. Для этого случая подойдет односкатная кровля из профнастила или другого подходящего материала. Она представляет собой единую наклонную поверхность, полностью перекрывающую верхнюю часть строящегося объекта.

Конструкция односкатной кровли

Угол наклона стропильной крыши напрямую зависит от вида кровельных материалов. Важно придерживаться рекомендаций по его выбору, так как неверное решение может привести:

  • к провалу настила под тяжестью снежно-ледяного покрова или возможным протечкам – при недостаточном уклоне кровли;
  • к невозможности удержания веса листов крепежными элементами – при слишком большом уклоне.

Для профлистов оптимальным считается 20-тиградусный наклон кровли относительно горизонта. Причем минимальное значение может составлять и 6-8 градусов. Металлочерепицу укладывают на более крутые поверхности, уклон которых находится в пределах 25 градусов и выше.

Чтобы стропильные ноги приняли правильное положение, одна из опорных стен дома поднимается на бо́льшую высоту относительно другой. Расстояние определяется по тригонометрическим формулам, в которых учитываются два параметра:

  • Ш – расстояние между несущими стенами в плане (как правило, ширина строения);
  • А – угол наклона кровельной поверхности относительно горизонта.

Высота подъема одной стены относительно другой:

Длину стропильных ног односкатной кровли просчитывают по формуле:

К полученному размеру стропильной ноги требуется добавить длину двух свесов – верхнего и нижнего. Как правило, их принимают не менее полуметра с каждой из сторон. Итого, к расчетной длине прибавляют как минимум один метр.

Кровельные свесы позволяют продлить настил из профлистов или металлочерепицы за внешний периметр строения, что помогает предохранить внутреннее пространство крыши от атмосферных осадков и задувания ветра, а также придать фасаду законченный вид.

Односкатная крыша имеет довольно простую конструкцию. Она состоит из нескольких обязательных элементов:

  • стропильной системы, в которую входят мауэрлаты, стропильные ноги, стойки, прогоны (лежаки), подкосы и т.д.;
  • обрешетки – разряженной или сплошной;
  • фронтонов в виде прямоугольников, расположенных с торцевых сторон крыши;
  • свесов, выступающих за периметр коробки;
  • верхнего кровельного настила, выполняющего защитную функцию;
  • утеплителя, укладываемого в случае необходимости обеспечения термоизоляции строения;
  • гидро- и пароизоляции.

Стропильная система

В качестве основы для скатных крыш используются стропила, распределяющие нагрузку от кровли на несущие стены. Достаточный уклон освобождает от принудительной чистки кровли от снега и льда, а как следствие – предотвращает появление дополнительных усилий на конструкцию и защищает от возможных протечек.

По способу монтажа стропильные системы разделяются на три типа:

  • наклонные – стропильные ноги опираются на внешние стены и промежуточные стойки;
  • скользящие – в нижней части стропила имеют специальное крепление, а в верхней они укладываются на мауэрлат. Подобное решение позволяет компенсировать возможную усадку строения без разрушения крыши;
  • висячие – имеют вид треугольных ферм. Конструкция собирается на земле, после чего монтируется на несущие стены.

Длина цельных стропильных ног может доходить до 4,5 метров. При большем расстоянии между внешними стенами элементы сращивают, опирая участки стыковки на промежуточные стойки. Таким образом пролет увеличивают до 12 метров.

Одно из правил устройства односкатной крыши гласит о том, что ее нижняя часть должна располагаться с подветренной стороны.

Шаг стропил, стоек и других элементов системы определяется проектом. Привязку готовой документации производят с учетом климатических условий региона. Индивидуальные чертежи делаются по предварительным расчетам. Не следует забывать, что крыша в доме должна быть надежной.

Обрешетка

Под профнастил и металлочерепицу укладывается разряженная обрешетка из деревянных брусьев размером 50*50мм или досок. Элементы размещаются перпендикулярно направлению стропильных ног с шагом, соответствующим габаритам кровельного материала. При этом расстояние между соседними брусьями должно быть меньше длины листа. Данное требование обусловлено технологией монтажа профнастила и металлочерепицы, предусматривающей их укладку внахлест.

Обрешетка крепится к стропильным ногам при помощи гвоздей или саморезов. В случае необходимости ее усиливают дополнительными элементами. До начала работ все деревянные составляющие крыши обрабатываются антисептиками и антиперенами. В обязательном порядке выполняется гидроизоляция всех узлов, указанных в проекте, а при необходимости настилаются слои паро- и теплоизоляции (для отапливаемых строений).

Профнастил

Кровельный материал имеет ребристую поверхность, получаемую путем штамповки оцинкованных листов. Они обладают достаточной прочностью на изгиб в поперечном направлении и малым весом, позволяющим перекрывать облегченные односкатные крыши. Маркировка листов указывает их назначение и прочностные характеристики, вид профиля и шаг волны. Материал выпускается в широком размерном диапазоне. Ширина панелей находится в пределах 600-1250мм, а длина может доходить до 12 метров.

Профлисты изготавливаются оцинкованными, с эмалированным или полимерным покрытием.

Под обрешетку укладывается слой гидроизоляции. Крепление кровельных листов выполняют саморезами:

  • во впадину каждой волны – по низу панелей;
  • на расстоянии менее 5см – на продольных стыках соседних профлистов;
  • через волну в шахматном порядке из расчета 4-6 единиц на квадратный метр – в остальных местах.

Под крепежные элементы подкладывают резиновые или полимерные прокладки. Использовать гвозди категорически не допускается!

Как правило, для простой односкатной кровли сложный крой профнастила не требуется. Обрезке подлежат лишь крайние листы в том случае, если они слишком выступают за торцевые свесы. Работы допускается производить ножницами или ножовкой по металлу. Болгарку использовать не рекомендуется по причине потери в процессе кроя защитного покрытия на срезах. В этом случае даже нанесение дополнительной изоляции не спасет профлист от процессов коррозии.

Укладывать кровельный настил следует, начиная с одного из нижних торцевых углов. Монтажа листов может вестись как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Главное, чтобы нахлест «смотрел» в одну и ту же сторону, а его размер составлял не менее:

  • 200мм – при укладке верхнего листа на нижний (уклон менее 10 градусов);
  • 100мм – при уклоне более 10 градусов;
  • двух волн – при монтаже соседних листов без уплотнительной прокладки, мастики, герметика;
  • одной волны – при использовании уплотнительной прокладки.

Опытные мастера делятся секретом, который поможет правильно расположить кровельные листы на крыше. Прежде всего, по уровню требуется натянуть шнур, благодаря которому станет легче ориентироваться. Во-вторых, первый лист следует зафиксировать посередине верхней части одним саморезом. Это позволит добиться верной корректировки начального элемента.

Металлочерепица

Кровельные листы относятся к современным материалам, успевшим завоевать популярность среди застройщиков. Односкатная крыша из металлочерепицы имеет аккуратный, привлекательный вид, отличается надежностью и долговечностью. Вес одной панели зависит от ее размеров и толщины защитного покрытия. Обязательным условием использования материала является устройство качественной гидроизоляции кровли.

Производители выпускают листы разных размеров. Рекомендуемой является длина 4-4,5 метра при полезной ширине 1,1 метр. Но на рынке имеются панели и более короткие – 0,4-0,5м, и более длинные – до 8м.

Монтаж металлочерепицы может начинаться с левого или правого торца, несмотря на то, что замковая волна расположена только на одном из краев. Отличием в укладке является устройство первоначального настила листов по верхнему и нижнему ряду, а только после этого – заполнение ими оставшейся площади кровли. Правильность положения относительно свесов, боковых срезов кровли и горизонта контролируют с помощью строительного уровня.

В целях устранения протечек соседние панели размещают внахлест.

Крепление металлочерепицы выполняют к обрешетке посредством специальных шурупов, покрытых защитным составом, и уплотнительных шайб. Рекомендуемый расход саморезов составляет 7-8 штук на квадратный метр. В комплекте с металлочерепицей приобретаются защитно-декоративные доборные элементы, в число которых входят карнизные и торцевые планки, универсальные уголки и т.д. Они предотвращают попадание под кровельный пирог атмосферных осадков и значительно улучшают внешнее восприятие фасада в целом.

Нюансы монтажа профлистов и металлочерепицы зависят от многих факторов. Но можно с уверенностью сказать, что укладка кровельных панелей на односкатные крыши происходит с меньшими трудовыми и временными затратами. Мастера рекомендуют – прежде, чем приступить к работе, следует ознакомиться с рекомендациями производителя. В зависимости от особенностей того или иного материала, варианты укладки могут отличаться друг от друга.

Читать еще:  Монтаж крыши металлочерепицей

Как сделать односкатную крышу

Если хочется построить неординарный, непохожий на соседские дом, присмотритесь к домам под односкатной крышей. Она придает зданию оригинальность. Кроме того, односкатная крыша — самая простая в устройстве. Настолько простая, что ее вполне можно сделать своими руками.

Плюсы и минусы

Односкатные крыши считаются самими недорогими и простыми в устройстве. И это действительно так, особенно при небольшой ширине здания. Тем не менее, в нашей стране дома с односкатными крышами встречаются совсем нечасто. По большей части это связано с тем, что более привычны для нас двух или четырех скатные кровли — они выглядят привычнее. Вторая загвоздка — найти проект, адаптированный под наши погодные условия. На западных ресурсах проектов очень много, но они разработаны под более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Найти архитектора, который грамотно изменит понравившийся проект очень непросто. Но если все-таки удалось, и при этом не нарушилась гармония здания, дом получается очень оригинальный.

Один из проектов домов с односкатной крышей

Многих пугают неровные потолки в некоторой части здания. Их, конечно, сложнее обыгрывать, чем стандартные, но и результат получается совсем другого уровня — оригинальный на 100%. Правда, и на этот раз найти дизайнера, который может разработать подобный интерьер на просторах нашей Родины очень непросто, тем не менее, возможно.

Есть еще один выход — выровнять потолки за счет перекрытия, а свободное пространство под крышей использовать как технические помещения. Реализованы и такие варианты и хозяева очень довольны. Да, технические помещения на в цокольном этаже, а наверху, но зато никаких проблем с грунтовыми водами.

Это, пожалуй, все минусы или подводные камни, которые может принести односкатная крыша. Есть, правда, еще один момент, который сложно назвать недостатком, Из-за особенности строения кровельный материал на подобных домах с земли не виден. Если местность ровная, без больших перепадов высот, заморачиваться с внешним видом кровли, нет смысла. Лучше выбрать простые на вид, но качественные материалы, тихие (плоскость большая, при дожде шумит сильно) и надежные. Один из популярных вариантов — фальцевая кровля. Она обеспечивает должную степень герметичности, не очень шумит. Еще вариант — мягкая наплавляемая кровля из современных материалов. Такие крыши еще тише, а современные материалы могут эксплуатироваться 20-30 лет без ремонта.

Устройство односкатной крыши

Организовывают требуемый уклон односкатной крыши за счет перепада высот противоположных стен. Одна стена здания получается значительно выше другой. Это ведет к увеличенному расходу материалов для стен, но стропильная система получается очень простой, особенно для построек небольшой ширины.

Односкатная крыша для сарая

При достаточной несущей способности стен стропильная система односкатной крыши опирается на мауэрлат, закрепленный к стене. Чтобы распределение нагрузки было более равномерным, верхний ряд кладки стены армируется продольной арматурой (для кирпичных стен, из бетонных блоков) или поверх последнего ряда заливается армопояс (для стен из легких бетонов, известняка, ракушечника). В случае с деревянным или каркасным строением роль мауэрлата обычно выполняет последний венец или верхняя обвязка.

При недостаточной прочности строительного материала стен большую часть нагрузки можно перенести на перекрытие. Для этого устанавливают стойки (шаг — порядка 1 метра), на которые укладываются прогоны — длинные бруски, идущие вдоль здания. На них и опираются тогда стропильные ноги.

Как перенести нагрузку со стен на перекрытие

При заливке армопояса или кладке последнего ряда, в него, с шагом в 80-100 см устанавливаются шпильки, при помощи которых затем мауэрлат крепится к стенам здания. В деревянных домах, если не делать армопояс, заложить шпильки невозможно. В этом случае допускается установка на штифты с шестигранной головкой. Под штифт, через мауэрлат сверлится отверстие, на пару миллиметров меньше диаметра штифта. В него забивается металлический стержень, который притягивает деревянный брус к стене. Соединение затягивается при помощи шестигранного ключа требуемого размера.

Стропильная система односкатной крыши

Такие крыши особенно популярны при строительстве дворовых построек — сараев, гаражей. Просто размеры строений позволяют использовать не очень мощные балки, причем балки требуются в небольшом количестве. При ширине строения до 6 метров, стропильная система односкатной крыши почти не содержит дополнительных усиливающих элементов (подпорок и прогонов), что выгодно. Также привлекает отсутствие сложных узлов.

Для Средней полосы России для пролета до 5,5 метров берут балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, хотя по-хорошему, надо считать снеговую и ветровую нагрузку конкретно в вашем регионе, и, исходя из этого, определяться с параметрами балок.

Стропильная система односкатной кровли с малой величиной пролета (до 6 метров)

При расстоянии между стенами до 4,5 метров, односкатная крыша состоит из двух брусков мауэрлата, закрепленных на стенах, и стропильных ног, которые на мауэрлат опираются. Действительно очень простая конструкция.

При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров, требуется еще лежень, закрепленный на более высокой стене на уровне перекрытия и подстропильная нога, которая упирается в балку почти в середине. Угол уклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки лежня.

Более сложные стропильные системы в односкатной крыше при ширине зданий более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, что внутри имеется еще она несущая стена, на которую опираются стойки. При ширине дома до 12 метров, фермы все еще простые, расходы на устройство кровли минимальные.

Устройство ферм односкатных крыш при ширине зданий более 6 метров

Для зданий шириной более 12 метров система становится сложнее — подстропильных ног становится больше. Кроме того, изготовление балок длиной более 6 метров — дорогое удовольствие. Если требуется увеличение только на ширину свесов кровли, балки доращиваются по краям кобылками. Это куски балок такого же сечения, соединенные с балкой и закрепленные по бокам двумя деревянными накладками длиной не менее 60 см, скрепленных болтами или гвоздями, допускают использование монтажных пластин.

Вариант сращивания стропил

Если общая длина балки получается более 8 метров, их обычно сращивают. Места стыка дополнительно усиливают, прибив доски или монтажные пластины.

Варианты крепления стропил к мауэрлату: скользящее слава вверху и жесткое вверху справа. Внизу справа вариант врезки без свесов (применяется очень редко)

Еще могут быть вопросы по способам крепления стропил односкатных крыш к мауэрлату. Принципиальных отличий нет. Все также в стропильной ноге делают вырез, которым брус упирается в мауэрлат. Чтобы не мучатся с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпилив первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, точно повторяющий полученный «выпил». Все последующие стропила запиливаются перед установкой. К ним в нужном месте прикладывается шаблон, обводится и выпиливается выемка требуемой формы и размера.

Это речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Оно используется на всех зданиях, которые дают малую усадку. На деревянных домах такой способ крепления использовать нельзя — дом все время оседает или немного приподнимается, из-за чего может появиться перекос. Если кровля будет закреплена жестко, ее может порвать. Потому при устройстве односкатной или любой другой кровли на деревянных домах используют скользящее соединение стропил и мауэрлата. Для этого есть так называемые «скользячки». Это пластины, состояние из уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных с ними металлических полос, которые крепятся к стропильной ноге. Таких скользячек ставится по две на каждую стропилу.

Выбор угла наклона кровли

Угол уклона кровли определяется по совокупности показателей — ветровой и снеговой нагрузки и типа кровельного материала. Сначала определяются с углом по климатическим условиям (в зависимости от количества осадков и ветровых нагрузок). После смотрят на минимальный рекомендованный уклон для выбранного типа кровельного материала (в таблице ниже).

Строительство односкатной кровли из металлочерепицы своими руками

Односкатные крыши в большинстве случаев используются для построек хозяйственного назначения или для зданий, где практическая составляющая кровли имеет большее значение, чем эстетическая.

Одна из самых простых кровельных конструкций — односкатная крыша, ее возведение по силам даже несильно опытным строителям.

Читать еще:  Нагрузка на крышу от снега

Но благодаря своей простой конструкции, минимальному расходу строительных материалов и высокой устойчивости к затяжным ветрам они становятся все более используемыми и в частном строительстве.

А выбрав в качестве финишного покрытия металлочерепицу, имитирующую натуральный материал, можно добиться эффектного дизайна дома.

Устройство односкатной кровли своими руками

Схема устройства односкатной крыши.

Односкатная крыша представляет собой ровную поверхность с уклоном в сторону одной из стен. Обычно скат стараются сделать в наветренную сторону, что усиливает способность крыши противостоять сильным ветрам и уменьшает попадание осадков на поверхность.

При проектировании односкатной кровли можно предусмотреть установку солнечных коллекторов на ее поверхности или установку окна, что также может сказаться на направлении уклона.

Следующий параметр, который требует особого внимания при строительстве кровли своими руками из металлической черепицы — это ее угол наклона. Поскольку этот показатель напрямую зависит от зимних и ветровых нагрузок, его определяют на этапе проектирования. Ошибки в расчетах могут повлечь за собой прогибание крыши под снеговой нагрузкой, попадание дождевой воды в стыковочные узлы.

Согласно строительным нормам, оптимальным угол наклона крыши из металлочерепицы считается угол равный 14º. Но данный показатель подходит для региона, где выпадает минимальное количество осадков и большое количество солнечных дней в году. Поэтому, исходя из опыта застройщиков, минимальный уклон односкатной крыши с металлочерепичным покрытием следует принять равным 25-35º.

Основные этапы монтажа

  • стропильная система;
  • пароизоляция;
  • теплоизоляция;
  • обрешетка;
  • гидроизоляция.

Устройство основания односкатной кровли своими руками

Для того чтобы построить наклонную крышу для гаража, необходимо заранее подготовить следующий инструментарий и материал: молоток, дрель, отвертки, шуруповерт, рулетка и так далее.

Необходимые инструменты и материалы:

  • молоток;
  • острый нож;
  • топор;
  • ножовка;
  • строительный степлер со скобами;
  • деревянные брусья (50Х50 мм);
  • доски 32Х100 мм;
  • саморезы по металлу;
  • гвозди (на 80);
  • теплоизоляционный материал;
  • пароизоляционная и гидроизоляционная пленка;
  • металлочерепица.

Стропильная система своими руками

Схема крепления стропил.

Чтобы несущая конструкция была прочной, для стропил лучше взять хорошо высушенную сосну или ель, предварительно обработав ее водоотталкивающими и пожароустойчивыми препаратами, а также антисептиками от грибков и вредителей. Затем на стены укладываем мауэрлатный брус, на котором будут крепиться стропильные ноги. Мауэрлат фиксируется к стене анкерными болтами либо прикручивается на предварительно зацементированные в кладке длинные болты.

Далее на брус через каждые 70-80 см укладываются стропильные ноги под заданным углом, которые к мауэрлатному брусу прибиваются гвоздями-сотками. Верхняя часть стропильных ног укладывается на короткие обрезки доски (стойки) и временно закрепляется. В дальнейшем они фиксируются с помощью строительных скоб.

Согласно проекту, схема односкатной крыши имеет защиту для стен от капающей воды в виде выступающей части с обеих сторон — так называемый «козырек». Для этого при монтаже длина стропил и обрешетка должна быть чуть больше расчетной высоты. Для удобства работы на стропила можно уложить доски и передвигаться по ним. Непосредственно перед монтажом финишного покрытия их убрать.

Теплоизоляция и пароизоляция на крыше из металлочерепицы

Монтаж утеплителя и пароизоляции на кровле: 1 — внутренняя отделка (вагонка, ГКЛ); 2 — контррейка; 3 — отражающая изоляция с фольгой; 4 — утеплитель; 5 — стропило; 6 — паропроницаемая мембрана для защиты утеплителя от внешней влаги; 7 — наружная обшивка (сайдинг, вагонка); 8 — кровельное покрытие.

Далее схема монтажа односкатной кровли своими руками предусматривает прокладку теплоизоляционного слоя. Для этого рекомендуется использовать дышащий материал с волокнистой структурой. Это позволит хорошо удерживать тепло внутри помещения и гасить шумы. К таким теплоизоляторам относятся базальт и стекловолокно. Количество слоев материала будет зависеть от толщины используемого металлического покрытия на крыше. Но в любом случае теплоизоляция должна быть не менее 20 см.

Утеплитель располагается между стропильными ногами. Для устойчивого положения плита раскраивается с допуском на 0,7-1 см. Затем с небольшим усилием, начиная от центра, она вдавливается между стропилами, затем заправляются края. После монтажа каждого слоя утеплителю необходимо дать время для восстановления своей формы.

Чтобы теплоизоляционный слой не намокал от скапливаемых в помещении паров, его внутреннюю часть покрывают пароизоляционной пленкой. Устанавливается она с обратной стороны стропильных ног с напуском в 10 мм в горизонтальном и вертикальном направлении. Закрепляется она оцинкованными гвоздями или скобами. Все «опасные места» примыкания (стены, трубы, окна) дополнительно проклеиваются скотчем.

Обрешетка, гидроизоляция своими руками

Обрешетка под металлочерепицу является основным элементом конструкции.

Обрешетка под металлочерепицу представляет собой решетчатый или сплошной настил, на который впоследствии будет крепиться основное покрытие. Устройство этого элемента кровли требует обязательной прокладки гидроизоляционного слоя (пленки) на стропила.

Для обрешетки используют брус 50Х50, который прибивается от конька до карниза. При этом создается зазор, который способствует проветриванию и снижению образования конденсата в подкровельном пространстве. Для фиксации решетчатого настила используются оцинкованные гвозди, длина которых должна превышать вдвое толщину бруса.

Устройство настила начинают от карниза, при этом первая доска должна быть на 10-15 мм шире, чем остальные. Обрешетка укладывается сверху на брус (30Х50), закрепленный перпендикулярно к стропильным ногам, начиная от коньковой доски и заканчивая карнизом. Фиксируется он к стропильным ногам саморезами по дереву.

Сплошной настил делается в местах установки мансардных окон и вокруг дымоходов. Шаг обрешетки соответствует шагу волны металлочерепицы. Таким образом при креплении покрытия можно избежать попадания самореза в пустое место. На взгляд специалистов обрешетку для металлочерепицы лучше делать сплошной.

Устройство металлочерепицы своими руками

  1. Установку листа на обрешетку начинают с торцевых участков так, чтобы его край по карнизу выступал на 40 мм. При этом следующий лист укладывают под последнюю волну предыдущего. Увеличивать свес листа нельзя, так как обрешетка может прийти в негодность.
  2. Прежде чем окончательно фиксировать, его необходимо выровнять. Для этого просверливают в листе 3-4 отверстия, закрепляют на коньке, затем выравнивают по карнизу, после чего окончательно фиксируют к обрешетке по всей длине.
  3. Выравнивание выполняется следующим образом. Первый лист фиксируется на коньке, затем укладывается следующий лист с выравниванием его нижнего края. Листы скрепляются внахлест с помощью самонарезающего винта под первой поперечной складкой по верху волны. Скрепив между собой 3-4 элемента и выровняв по краю карниза листы металлочерепицы, их можно окончательно фиксировать к обрешетке.
  4. В качестве крепежных элементов обычно используют самонарезающие винты размером 4,8Х2,8 мм с окрашенной головкой в тон покрытия и уплотнительные шайбы. Саморез ввинчивается в прогиб под поперечную волну. В норме на 1 м² необходимо установить 6 крепежей. При этом следует учесть, что по краю саморезы устанавливаются только в каждую вторую волну. В местах продольных нахлестов черепица крепится между собой саморезами через одну волну.
  5. Нахлест металлочерепицы по длине составляет не менее 150 мм.
  6. Резку лучше производить ручной электропилой или ножовкой по металлу, поскольку использование электроинструмента с абразивными кругами может повредить полимерное покрытие.

После того как на крыше будет установлен водосток и другие дополнительные аксессуары, ее устройство можно считать завершенным.

Пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы по специальной технологии от А до Я

Портал «Дачный Эксперт» выражает благодарность фирме «Спец.Кровля» за экспертную помощь в подготовке данного материала.

ООО «Спец.Кровля» – надёжный подрядчик по кровельным работам скатных крыш любой сложности. Гарантированное качество, чёткие сроки и фиксированная цена, которая сразу прописана в договоре и не изменится!

Металлочерепица – это кровельный материал, имеющий форму профилированных стальных листов с полимерным покрытием. Применяется для покрытия крыш с углом больше 14 градусов.

Внешне она похожа на классическую керамическую черепицу, но превосходит ее по надежности и простоте установки. В этой статье мы рассмотрели, что лучше, мягкая кровля или металлочерепица?

Материал устойчив к перепадам температуры и к другим негативным климатическим воздействиям. Главным его недостатком являются низкие звукоизоляционные характеристики, но он устраняется при правильном проведении работ.

В этой статье вы узнаете, как сделать крышу из металлочерепицы своими руками, пошагово от А до Я. Если вы не знаете, как выбрать металлическую черепицу, то читайте эту статью.

Читать еще:  На сколько должна выступать труба над крышей

Установка обрешетки

Этому этапу работ следует уделить особое внимание, так как именно на обрешетку будет крепиться черепица. Также эта конструкция обеспечивает естественную вентиляцию внутреннего пространства кровли.

  1. Металлочерепичная обрешетка делается из деревянного бруса. Взаимное расположение досок может быть сплошным и прореженным.
  2. Чаще всего используются разреженные конструкции, при этом расстояние между досками (шаг обрешетки) строго привязано к расстоянию между нижними впадинами волн черепицы, так как в этих местах материал имеет наибольшую прочность.
  3. Расстояние между первыми двумя брусьями со стороны ската должно быть примерно на 70 сантиметров меньше установленного шага.
  4. Минимальные толщина и ширина доски для обрешетки составляют 25 и 100 мм соответственно.
  5. Ширина доски для контробрешетки может быть в два раза меньше. Первая со стороны края крыши доска должна быть толще всех остальных на 15-20 мм.

Установка конструкции проводится после завершения монтажа гидроизоляционного слоя. Основная обрешетка крепится к контробрешетке, которая связывается со стропильным каркасом саморезами. На коньке крыши под металлочерепицу укладывают дополнительные опорные доски.

Расчет металлочерепицы

Подсчет необходимого количества материала для строительства крыши производится так (или воспользуйтесь онлайн-калькулятором):

  • Вычисляется площадь каждого ската.
  • Рассчитывается эффективный размер черепичного листа, для этого из его полной площади вычитается площадь, используемая в нахлесте.
  • Вычисляется количество рядов черепицы на скате. Для этого рабочую длину ската нужно разделить на ширину листа.
  • Подсчитывается количество листов в ряду.
  • Количества рядов и листов в ряду перемножаются.

При подсчете количества листов в ряду нужно иметь в виду величину перехлеста, которая может достигать 15-20 сантиметров.

Чтобы гарантированно избежать нехватки материала, лучше округлять все величины в большую сторону.

Кровля из металлочерепицы: гидроизоляция и пароизоляция

Прежде, чем приступить к монтажу металлочерепицы своими руками, следует позаботиться о изоляции кровельного пирога. Защита внутренних пространств от жидкости обеспечивается слоями пароизоляции и гидроизоляции.

Гидроизоляция располагается между стропилами и контробрешеткой и не дает попадать во внутренности кровельного пирога влаге из окружающей среды. Самые распространенные влагозащитные материалы – это полиэтиленовые и армированные пленки. Они натягиваются по всей площади ската с незначительным провисанием. Важно следить за тем, чтобы гидроизоляция не пересекалась с теплоизоляцией.

Пароизоляция – это защитный слой, не пропускающий во внутреннее пространство крыши влагу, образующуюся в помещениях. Это самый нижний слой кровельного пирога, он находится под стропилами (к ним он крепится) и теплоизоляцией, тем самым обеспечивая ее защиту от конденсата.

Мансардная крыша из металлочерепицы обязательно должна быть качественно пароизолирована, в холодных крышах без утепления установка пароизоляции не является обязательной.

Необходимые инструменты и оборудование

Покрытие крыши металлочерепицей начинается с подготовки необходимых инструментов. Для монтажа кровли из металлочерепицы понадобятся:

  • Шуруповерт.
  • Рейка.
  • Ножницы по металлу или иные устройства для резки металла, например, высечные ножницы, дисковая пила и т. д.
  • Строительный степлер.
  • Рулетка и маркер.
  • Составляющие кровли и кровельного пирога: черепичные листы, саморезы, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы, брусы для обрешетки и стропил.

Крепление и укладка металлочерепицы — шаг за шагом

Как крыть крышу металлочерепицей своими руками? Металлочерепица прикрепляется к обрешетке на саморезы с прокладкой из этилен-пропиленового каучука, которая обеспечивает гидроизоляцию участков крепежа.

Если монтируется черепица со скрытым креплением, то используются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой.

Саморезы нужно закручивать с оптимальной силой.

Если сила крепления будет недостаточной, то влага будет попадать под шляпку и вызывать ее коррозию. Если закрутить саморезы слишком сильно, то прокладка деформируется, что нарушит ее герметичность.

  1. Перед тем, как накрыть крышу металлочерепицей, следует убедиться в симметричности и надежности обрешетки.
  2. Саморезы вкручиваются в местах нижнего прогиба черепицы, входить они должны строго перпендикулярно плоскости досок обрешетки.
  3. При соединении двух перехлестов крепление осуществляется в подъемах волны с использованием укороченных саморезов.
  4. Монтаж черепицы начинается с нижнего левого угла ската, последующие листы укладываются поверх предыдущих.
  5. Саморезы вкручиваются в каждую волну черепицы по периметру ската и в шахматном порядке во внутренних областях. Если для этого используется шуруповерт, то нужно минимизировать его вращательное воздействие на материал.

Металлочерепица — монтаж своими руками+инструкция

Теперь вы знаете, как правильно класть металлочерепицу и мы предлагаем вам ознакомиться с самым главным — инструкция по монтажу металлочерепицы.

Монтаж металлочерепицы — пошаговая инструкция

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей своими руками? Первым шагом является обустройство стропильной системы.

Именно на ней будут закрепляться все прочие элементы кровли. Система сооружается из деревянных балок, при этом их размер превосходит габариты брусков обрешетки.

Самыми главными элементами стропил являются:

  • Мауэрлат. Это точка опоры конструкции.
  • Стропильные ноги. Они держат на себе обрешетку и опираются на мауэрлат.
  • Стойки. Усиливают опору стропильных ног.

Крепление стропил к стене осуществляется с помощью так называемых шинок. Это полоски из металла, которые связывают две конструкции гвоздями или саморезами.

Далее устанавливаются основные изолирующие слои: утеплитель, паро- и гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка или мембрана накладывается на стропильную систему и скрепляется с ней степлером. Теплоизоляция размещается в ячейках, образуемых пересечениями стропильных балок, и фиксируется с помощью проведенных наперекрест шнуров в нижней плоскости стропил.

После завершения монтажа защитных конструкций можно приступить к установке обрешетки, на которую, в последствии, мы будем укладывать кровельное покрытие. Она накладывается поверх стропил и гидроизоляционного слоя и прикрепляется на саморезы к этим конструкциям.

Установка металлочерепицы своими руками:

  1. К лобной доске прикрепляется карнизная планка, обеспечивающая защиту кровли от воздействия ветра.
  2. При выполнении работ всегда учитывается необходимость в обеспечении хорошей естественной вентиляции пространства. Для этого нужно оставлять зазоры между всеми слоями кровельного пирога. Основой естественной вентиляции является возможность свободной циркуляции воздуха под коньком крыши.
  3. Последним этапом является установка металлочерепицы. Нужно учитывать, что листы должны выступать за края обрешетки на 5 сантиметров и выравниваться горизонтально по карнизной линии.
  4. Коньковая планка прикрепляется на дополнительные две доски, которые устанавливаются на стыках двух скатов при монтаже обрешетки. Такие меры необходимы для обеспечения дополнительной устойчивости важного конструктивного элемента к негативным воздействиям.

схема укладки металлочерепицы

Укладка металлочерепицы вокруг дымохода требует дополнительной осторожности. Во-первых, его необходимо предварительно отштукатурить. Во-вторых, вокруг него нужно установить доски, прикрепляемые к обрешетке. В-третьих, черепица обрезается на 15 сантиметров со всех сторон, выходящих на дымоход.

Доборные элементы

Помимо указанных выше карнизных и коньковых планок, при монтаже крыши из металлочерепицы могут понадобиться такие изделия (полный список тут):

  • Снегозадержатели. Они разрыхляют сходящие с крыши снежные массы, делая их падение относительно безопасным для конструкций здания и для человека.
  • Планки примыканий. Эти изделия обрамляют места стыков черепицы со всеми важными конструкциями, такими как печные трубы и вентиляционные трубы.
  • Уголки и ендовы. Они защищают все угловые конструкции кровли.
  • Отливы. Используются для перенаправления потоков дождевой и талой воды.
  • Конек.

Советы мастеров

  • Расстояние между балками стропильного каркаса должно составлять не более 60-90 сантиметров, иначе конструкция кровли может просесть.
  • При выполнении работ нужно надевать обувь на мягкой подошве и передвигаться по черепице, наступая в ее нижние прогибы. Это позволит предотвратить продавливание материала.
  • Отсутствие контактов между защитными слоями важно не только для обеспечения вентиляции, но для предотвращения их механических повреждений при трении.
  • Для обеспечения дополнительной вентиляции можно обустроить слуховые окна в чердачном помещении.
  • Для ровной установки всех продолговатых доборных элементов нужно протягивать нитку и закреплять ее между двумя уже установленными конструкциями.

Так выглядит технология укладки металлочерепицы на крышу. Данный материал имеет примерный срок службы около 50 лет, но без необходимости проведения ремонтных работ эксплуатация будет проходить только при правильном выполнении монтажа.

Важно правильно рассчитать расход материала, для это надо знать размеры покрытия, а также все размерности и пропорции. Даже незначительные отклонения от требуемых показателей могут привести к сокращению эксплуатационного срока на порядок.

Полезное видео

Укладка металлочерепицы своими руками в видео формате:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector