10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как нарастить лестницу

Самоделкино

На начальном этапе строительства частных домов и коттеджей, а иногда и в других непредвиденных обстоятельствах требуется быстро изготовить из подручных материалов приставную деревянную лестницу. В этом случае от лестницы требуется в первую очередь её прочностные качества, даже в ущерб внешнему виду.

Для быстрого изготовления деревянной приставной лестницы используют стандартные пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель) следующих наименований:

  1. Обрезная доска сечением 100×25 мм.
  2. Брус 50×50 мм.
  3. Брус 100×50 мм.

Для снижения веса лестницы и увеличения прочности желательно чтобы пиломатериал был сухой. Кроме этого он не должен иметь сучков, особенно сквозных, косослойности и трещин.

Для ступеней используем обрезную доску сечением 100×25 мм, что дает возможность закрепления ее с каждой стороны двумя гвоздями или саморезами (лучше).

Для тетив – длинных боковых брусков, используем, в зависимости от длины лестницы, следующие пиломатериалы:

  • При длине лестницы до 2-х метров – брус 50×50 мм;
  • До 3,5 метров – 100×25 мм (на ребро);
  • До 6 метров — 100×50 мм (на ребро).

Определение необходимой длины приставной деревянной лестницы

Зная точку, где должен находиться верхний край лестницы, измеряем расстояние по вертикали до пола (земли). Так как приставная лестница ставится не вертикально, а под углом 60-80 градусов, то есть она как бы является гипотенузой, к измеренному значению прибавляем 30-50 см в зависимости от ее длины.

Этапы изготовления приставной деревянной лестницы

  1. В зависимости от длины лестницы берем 2 бруса необходимого сечения (см. выше) и отпиливаем их в размер.
  2. На отпиленных в нужный размер боковинах производим разметку для ступеней с шагом 30-40 см.
  3. Опытным путем доказано, что для проведения каких-либо работ с лестницей, ее ширина должна быть не менее 50 см. А значит длина ступеней, с учетом выпуска на 5 см с каждой стороны, будет равна 60 см. Это делается для того, чтобы не происходило растрескивание концов ступеней в результате присоединения их к тетивам гвоздями или саморезами.
  4. Если ширина лестницы у нас будет одинакова 50 см. (вверху и внизу), то из досок сечением 100×25 мм нарезаем ступени длиной 60 см. в необходимом количестве.
  5. На ровном месте укладываем боковины (тетивы) параллельно, чтобы расстояние между ними было 50 см.
  6. Чтобы исключить косину лестницы, шнуром или рейкой измеряем диагонали между противоположными концами боковин – они должны быть равны. Если нет, то сдвигаем боковины в ту или другую сторону, при сохранении размера 50 см между ними.
  7. Гвоздями, по 2 с каждой стороны, длиной 70 мм или саморезами соединяем ступени с боковинами. Лестница готова!
  8. Рекомендуется также покрыть лестницу составом для защиты от воздействия окружающей среды, чтобы лестница служила в хозяйстве дольше.

Такую лестницу может быстро сделать любой желающий, а специалист на ее изготовление тратит от 20 до 40 минут в зависимости от длины. От длительной эксплуатации приставной деревянной лестницы, она может «разболтаться». В этом случае её расшивают по диагонали боковин отрезком доски.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Хитрые дизайнерские решения для дома, которые помогут сэкономить место

Даже в небольших квартирах и домах можно найти много функциональных мест, и с их помощью здорово сэкономить пространство и «разгрузить» интерьер. Здесь собраны интересные дизайнерские идеи, которые помогут оптимизировать место. Когда детей двое, а комната одна Выдвижной стеллаж для узких пространств Пуфики в стене Вариант использования места под кроватью День, ночь, и когда приходят гости Выдвижные ящики в лестнице Можно использовать и место под лестницей Уголок для стирки, «спрятанный» в шкафу Вместо прикроватного столика Шкаф для одежды, кровать, и игровой уголок Решения для кухни

Игровая зона под кроватью Креативное решение для экономии пространства Кровать+рабочий стол Когда очень хочется сэкономить место Столик с секцией для хранения На случай, если друзья останутся ночевать Теперь велосипед занимает меньше места Изголовье кровати с полками Комната для троих Кровать, встроенная в шкаф Полок много не бывает Ящички для холодильника Навесной шкаф, превращающийся в компьютерный столик Для любителей настольных игр Вешалки для полотенец на двери ванной Организация обуви Мини-туалетный столик на стене

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Пошаговая инструкция по изготовлению приставной деревянной лестницы

Приставная лестница является полезным атрибутом в любом доме, особенно загородном. Она незаменима во время ремонта, при проведении строительных работ, при сборе урожая в саду или обработке деревьев. Ее можно купить в любом строительном магазине. Но каждый хозяин должен понимать, что приставную деревянную лестницу можно сделать и своими руками, и это совсем не сложно, если иметь под рукой данную пошаговую инструкцию.

Плюсы и минусы деревянной лестницы

Конструкция из древесины имеет ряд неоспоримых преимуществ над покупными металлическими вариантами:

  1. для ее изготовления используют экологически чистый материал;
  2. изделие легко собрать самостоятельно;
  3. поддается легкой обработке, не требуя при этом большого количества дополнительных средств, обойтись можно лишь лаком или краской.
  4. благодаря естественной красоте дерева лестницу можно использовать в качестве элемента декора для создания стильного интерьера.

Приставная лестница легка для переноски и абсолютно экологична

Несмотря на высокую популярность среди дачников и владельцев частных домиков, у изделия есть некоторые минусы. Основными недостатками считаются:

  1. низкая грузоподъемность – такие конструкции выдерживают, как правило, не более 120-150 кг;
  2. неустойчивость – деревянные стремянки в этом смысле более предпочтительны;
  3. подверженность воздействию внешних климатических факторов: резкие перепады температуры, влага и солнечные лучи делают свое дело – лестница со временем начинает гнить, рассыхаться, скрипеть под ногами.

Чтобы продлить срок эксплуатации изделия, его нужно хранить не на улице под открытым небом, а в помещении с умеренно влажным воздухом и постоянной температурой. Кроме того, следует позаботиться о ее защите с помощью различных средств: пропиток, антисептиков, лаков или красок.

Важные особенности конструкции

В отличие от раздвижной либо складной, приставная лестница имеет очень простое устройство. Она представляет собой цельную конструкцию, состоящую из двух длинных деревянных брусков и ступеней.

Боковые балки или тетивы выступают в качестве опор сооружения, которые соединяются перекладинами. Такое изделие предполагает отсутствие каких-либо механизмов, поэтому любой может сделать лестницу без наличия определенных навыков и знаний.

Инструменты и материалы

Чтобы сделать переносную лестницу, первым делом надо выбрать строительный материал. Учитывая условия ее эксплуатации, он должен иметь высокую степень износостойкости.

Для этих целей используют преимущественно хвойные породы дерева, сочетающие в себе прочность, низкую стоимость. Однако профессионалы советуют раскошелиться один раз, но купить качественные дубовые или кленовые брусья. Срок их эксплуатации гораздо больше, чем хвойных.

Для работы также понадобится небольшой набор инструментов и материалов:

  • пила;
  • саморезы;
  • шуруповерт;
  • рулетка;
  • антисептик;
  • клей по дереву;
  • башмаки из резины для упора.

Инструкция по изготовлению

Чтобы конструкция была максимально полезной в хозяйстве, при ее изготовлении следует учитывать некоторые правила:

  1. Максимальная длина составляет 5 м, рекомендуемый шаг поперечин – 35 см.
  2. Ступени крепят в пазы тетивы.
  3. Для укрепления конструкции опоры скрепляют внизу, вверху и в середине через каждые 2 м металлическими стяжками.
  4. Для опор необходимо использовать насадки или «башмачки», которые обеспечивают устойчивость изделия.

Расчет размеров

Несмотря на то что прямые лестницы просты в исполнении, без схемы или чертежа все равно не обойтись. Для их составления необходимо произвести простой расчет размеров изделия.

1 – тетива (опорные балки); 2 – ступени; 3 – стяжка жесткости.

Рекомендуемое расстояние между опорными балками (1) должно составлять внизу 0,6 м и 0,4 м вверху. Интервал между ступенями (2) равняется приблизительно 35 см. Для состыковки балок и ступеней в тетиве выбирают пазы, а на конце ступени делается шип длиной от 4 до 5 см. При сборке конструкции понадобятся стяжки (3) с расчетом 1 штука на два метра.

Лестница для наружных работ изготавливается из брусьев, которые должны соответствовать следующим критериям:

  • они должны быть одинаково ровными, как братья-близнецы;
  • трещины, сучки, сколы недопустимы на опорных балках – наличие даже очень маленького дефекта способно привести к внезапному разлому конструкции;
  • при высоте лестницы менее 3 м сечение бруса опорных балок должно быть не менее 4×6 см, при высоте более 3 м – не менее 4×8 см;
  • сечение ступеней-поперечин и стяжки – 3×6 см.

Сборка конструкции

Чтобы собрать простую деревянную лестницу своими руками, необходимо четко следовать пошаговой инструкции:

  • Чтобы укрепить конструкцию и придать горизонтальное положение верхней грани ступени при наклоне, нужно выполнить зарубки:
  1. По всей длине бруса нанесите метки там, где будут установлены ступени.
  2. Отмерьте от меток ширину перекладин (5см), поставьте вторую метку, нарисовав края зарубок под угольник.
  3. Поставьте метки на боковых гранях с обеих сторон и на нижней глубину зарубки (1,5-2 см).
  4. Выполните на отмеченную глубину пропил.
  1. Проведите косую линию, соединив метки.
  2. Снимите слой древесины, поставив топор лезвием на верхнюю метку и постукивая по нему молотком.

  1. Выровняйте топором скос зарубки.
  2. Подобным образом сделайте зарубки на двух опорных балках.

  • Отшлифуйте грани тетивы с помощью шлифмашинки.

  • Прошлифуйте скос зарубки.

  • Нанесите на зарубки краску, дайте ей подсохнуть.

  • Приступаем к ступеням. Снимите аккуратно на каждой доске фаску.

  • Сделайте один из торцов базовым. Для этого поставьте угольником разметку, отпилите неровные края, отшлифуйте торцы.

  • Обработайте бруски шлифовальной машинкой точно так же, как тетивы.
  • Переходим к изготовлению верхней и нижней перекладин. Первая делается короче второй. Ширину выбираете сами. В нашем примере она составляет 65 см внизу и 45 вверху. С помощью рулетки отмерьте необходимую длину.

  • Начертите линию распила и отрежьте лишнее.

  • От края каждого бруска отступите 2 см, проведите линию и отметьте на ней середину.

  • В пункте пересечения линий сделайте сквозное отверстие.

  • Выполните сверлом зенковку.

  • Поставьте перекладины в зарубки и выровняйте конструкцию таким образом, чтобы торцы ступеней были вровень с боковыми гранями опорных балок.

  • Найдите сверло, которое будет на 0,3 мм меньше диаметра стержня резьбы.
  • Через сквозные отверстия в ступенях поставьте метки на зарубках. Затем, убрав перекладины, просверлите отверстие на 2/3 глубины.

  • С тыльной стороны ступенек в местах их примыкания к опорам нанесите краску.
  • Поставьте перекладины на место и прикрутите их саморезами.

  • Прикручиваем оставшиеся ступени. Положите бруски в зарубки и расположите торцы вровень боковым граням тетивы.

  • Отметьте нужную длину с другой стороны и отпилите лишнюю длину промежуточных перекладин.
  • Оставшиеся ступени подготавливаются и устанавливаются так же, как и первые две.
  • Дополнительно для противостояния скольжению установите на нижние торцы опорных балок резиновые колпачки – их можно купить в магазине стройматериалов или изготовить самостоятельно.

Используя эту схему сборки лестничной конструкции, вы сможете легко и быстро достичь ожидаемого результата.

Покраска и защитная обработка

Собранная приставная лестница требует обработки дополнительными средствами. Это позволит улучшить ее эксплуатационные характеристики и защитить от негативного воздействия окружающих природных факторов.

В качестве защитных средств подойдут краски, лаки. Для покраски лестницы строго запрещено пользоваться масляными красками. Они делают конструкцию скользкой. Вместо них подойдет обычная олифа. Она наносится несколькими слоями и покрывается сверху лаком. Защитные средства наносятся на конструкцию с помощью валика или кисточки.

Как нарастить старую лестницу

Чтобы иногда подняться на чердак или отремонтировать фасад здания, не хватает имеющейся высоты лестницы. Чтобы нарастить старую лестницу, к опорным балкам прибиваются внахлест доски. Однако при этом следует проверить, насколько прочной является старая конструкция, выдержит ли она дополнительную нагрузку. Важно также помнить, что высота приставной лестницы не должна быть больше 5 метров.

Пошаговая инструкция по изготовлению приставной деревянной лестницы

Приставная лестница является полезным атрибутом в любом доме, особенно загородном. Она незаменима во время ремонта, при проведении строительных работ, при сборе урожая в саду или обработке деревьев. Ее можно купить в любом строительном магазине. Но каждый хозяин должен понимать, что приставную деревянную лестницу можно сделать и своими руками, и это совсем не сложно, если иметь под рукой данную пошаговую инструкцию.

Плюсы и минусы деревянной лестницы

Конструкция из древесины имеет ряд неоспоримых преимуществ над покупными металлическими вариантами:

  1. для ее изготовления используют экологически чистый материал;
  2. изделие легко собрать самостоятельно;
  3. поддается легкой обработке, не требуя при этом большого количества дополнительных средств, обойтись можно лишь лаком или краской.
  4. благодаря естественной красоте дерева лестницу можно использовать в качестве элемента декора для создания стильного интерьера.

Приставная лестница легка для переноски и абсолютно экологична

Несмотря на высокую популярность среди дачников и владельцев частных домиков, у изделия есть некоторые минусы. Основными недостатками считаются:

  1. низкая грузоподъемность – такие конструкции выдерживают, как правило, не более 120-150 кг;
  2. неустойчивость – деревянные стремянки в этом смысле более предпочтительны;
  3. подверженность воздействию внешних климатических факторов: резкие перепады температуры, влага и солнечные лучи делают свое дело – лестница со временем начинает гнить, рассыхаться, скрипеть под ногами.

Чтобы продлить срок эксплуатации изделия, его нужно хранить не на улице под открытым небом, а в помещении с умеренно влажным воздухом и постоянной температурой. Кроме того, следует позаботиться о ее защите с помощью различных средств: пропиток, антисептиков, лаков или красок.

Важные особенности конструкции

В отличие от раздвижной либо складной, приставная лестница имеет очень простое устройство. Она представляет собой цельную конструкцию, состоящую из двух длинных деревянных брусков и ступеней.

Боковые балки или тетивы выступают в качестве опор сооружения, которые соединяются перекладинами. Такое изделие предполагает отсутствие каких-либо механизмов, поэтому любой может сделать лестницу без наличия определенных навыков и знаний.

Инструменты и материалы

Чтобы сделать переносную лестницу, первым делом надо выбрать строительный материал. Учитывая условия ее эксплуатации, он должен иметь высокую степень износостойкости.

Для этих целей используют преимущественно хвойные породы дерева, сочетающие в себе прочность, низкую стоимость. Однако профессионалы советуют раскошелиться один раз, но купить качественные дубовые или кленовые брусья. Срок их эксплуатации гораздо больше, чем хвойных.

Для работы также понадобится небольшой набор инструментов и материалов:

  • пила;
  • саморезы;
  • шуруповерт;
  • рулетка;
  • антисептик;
  • клей по дереву;
  • башмаки из резины для упора.

Инструкция по изготовлению

Чтобы конструкция была максимально полезной в хозяйстве, при ее изготовлении следует учитывать некоторые правила:

  1. Максимальная длина составляет 5 м, рекомендуемый шаг поперечин – 35 см.
  2. Ступени крепят в пазы тетивы.
  3. Для укрепления конструкции опоры скрепляют внизу, вверху и в середине через каждые 2 м металлическими стяжками.
  4. Для опор необходимо использовать насадки или «башмачки», которые обеспечивают устойчивость изделия.

Расчет размеров

Несмотря на то что прямые лестницы просты в исполнении, без схемы или чертежа все равно не обойтись. Для их составления необходимо произвести простой расчет размеров изделия.

1 – тетива (опорные балки); 2 – ступени; 3 – стяжка жесткости.

Рекомендуемое расстояние между опорными балками (1) должно составлять внизу 0,6 м и 0,4 м вверху. Интервал между ступенями (2) равняется приблизительно 35 см. Для состыковки балок и ступеней в тетиве выбирают пазы, а на конце ступени делается шип длиной от 4 до 5 см. При сборке конструкции понадобятся стяжки (3) с расчетом 1 штука на два метра.

Лестница для наружных работ изготавливается из брусьев, которые должны соответствовать следующим критериям:

  • они должны быть одинаково ровными, как братья-близнецы;
  • трещины, сучки, сколы недопустимы на опорных балках – наличие даже очень маленького дефекта способно привести к внезапному разлому конструкции;
  • при высоте лестницы менее 3 м сечение бруса опорных балок должно быть не менее 4×6 см, при высоте более 3 м – не менее 4×8 см;
  • сечение ступеней-поперечин и стяжки – 3×6 см.

Сборка конструкции

Чтобы собрать простую деревянную лестницу своими руками, необходимо четко следовать пошаговой инструкции:

  • Чтобы укрепить конструкцию и придать горизонтальное положение верхней грани ступени при наклоне, нужно выполнить зарубки:
  1. По всей длине бруса нанесите метки там, где будут установлены ступени.
  2. Отмерьте от меток ширину перекладин (5см), поставьте вторую метку, нарисовав края зарубок под угольник.
  3. Поставьте метки на боковых гранях с обеих сторон и на нижней глубину зарубки (1,5-2 см).

  4. Выполните на отмеченную глубину пропил.
  1. Проведите косую линию, соединив метки.
  2. Снимите слой древесины, поставив топор лезвием на верхнюю метку и постукивая по нему молотком.

  1. Выровняйте топором скос зарубки.
  2. Подобным образом сделайте зарубки на двух опорных балках.

  • Отшлифуйте грани тетивы с помощью шлифмашинки.

  • Прошлифуйте скос зарубки.

  • Нанесите на зарубки краску, дайте ей подсохнуть.

  • Приступаем к ступеням. Снимите аккуратно на каждой доске фаску.

  • Сделайте один из торцов базовым. Для этого поставьте угольником разметку, отпилите неровные края, отшлифуйте торцы.

  • Обработайте бруски шлифовальной машинкой точно так же, как тетивы.
  • Переходим к изготовлению верхней и нижней перекладин. Первая делается короче второй. Ширину выбираете сами. В нашем примере она составляет 65 см внизу и 45 вверху. С помощью рулетки отмерьте необходимую длину.

  • Начертите линию распила и отрежьте лишнее.

  • От края каждого бруска отступите 2 см, проведите линию и отметьте на ней середину.

  • В пункте пересечения линий сделайте сквозное отверстие.

  • Выполните сверлом зенковку.

  • Поставьте перекладины в зарубки и выровняйте конструкцию таким образом, чтобы торцы ступеней были вровень с боковыми гранями опорных балок.

  • Найдите сверло, которое будет на 0,3 мм меньше диаметра стержня резьбы.
  • Через сквозные отверстия в ступенях поставьте метки на зарубках. Затем, убрав перекладины, просверлите отверстие на 2/3 глубины.

  • С тыльной стороны ступенек в местах их примыкания к опорам нанесите краску.
  • Поставьте перекладины на место и прикрутите их саморезами.

  • Прикручиваем оставшиеся ступени. Положите бруски в зарубки и расположите торцы вровень боковым граням тетивы.

  • Отметьте нужную длину с другой стороны и отпилите лишнюю длину промежуточных перекладин.
  • Оставшиеся ступени подготавливаются и устанавливаются так же, как и первые две.
  • Дополнительно для противостояния скольжению установите на нижние торцы опорных балок резиновые колпачки – их можно купить в магазине стройматериалов или изготовить самостоятельно.

Используя эту схему сборки лестничной конструкции, вы сможете легко и быстро достичь ожидаемого результата.

Покраска и защитная обработка

Собранная приставная лестница требует обработки дополнительными средствами. Это позволит улучшить ее эксплуатационные характеристики и защитить от негативного воздействия окружающих природных факторов.

В качестве защитных средств подойдут краски, лаки. Для покраски лестницы строго запрещено пользоваться масляными красками. Они делают конструкцию скользкой. Вместо них подойдет обычная олифа. Она наносится несколькими слоями и покрывается сверху лаком. Защитные средства наносятся на конструкцию с помощью валика или кисточки.

Как нарастить старую лестницу

Чтобы иногда подняться на чердак или отремонтировать фасад здания, не хватает имеющейся высоты лестницы. Чтобы нарастить старую лестницу, к опорным балкам прибиваются внахлест доски. Однако при этом следует проверить, насколько прочной является старая конструкция, выдержит ли она дополнительную нагрузку. Важно также помнить, что высота приставной лестницы не должна быть больше 5 метров.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Как рассчитать, сколько кубов бетона нужно на фундамент?
  • Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей

Почему приставные лестницы из дерева своими руками часто делают неправильно

Рассмотрим такую простую и незатейливую вещь, которая есть в каждом доме как приставная деревянная лестница. Многие изготавливают деревянную лестницу своими руками, и почти каждый сталкивался с ситуацией, когда она подводит. Большинство кустарных лестниц небезопасны. Хорошо если оторвется перекладина, и нога соскользнет на следующую, нижележащую. Но во многих случаях при падении с высоты можно получить серьезную травму. Чтобы этого не произошло, рассмотрим, как правильно делается приставная лестница из дерева своими руками.

Как называются части лестницы

Чтобы было проще освещать тему, приведем общепринятые термины, которыми обозначаются ее детали.

  • перекладины, на которые мы ступаем или хватаемся руками, называются ступенями;
  • длинные бруски, к которым крепятся ступени — это тетивы.

Внимание. Правильнее взбираться по лестнице держась руками не за ступени, а за тетивы.

Хотя приставную лестницу использует один человек, многие пожарные лестницы имеют точно такую же конструкцию. Когда в аварийной ситуации по лестнице будет двигаться несколько человек друг за другом то тот, кто держится за тетивы, не рискует сорваться, потому что ему отдавит руки находящийся выше.

Почему большинство лестниц сделано неправильно

Почти каждая деревянная лестница сооружается следующим образом:

  • Находят бруски и рейки или даже жерди подходящего сечения.
  • Нарезают материал по размерам.
  • Все сбивается гвоздями внаклад.

Это опасный и неправильный подход. Гвоздь, крепящий ступеньку, может разрушиться от времени и коррозии, или продавится сквозь древесину, что приведет к разрушению соединения.

Не спасает положение и крепеж несколькими гвоздями, использование шурупов, сквозных болтов с гайками. Также если сечение подобрано неправильно, или материал с дефектами, то ступень или тетива, особенно у длинной лестницы, могут переломиться.

Требования к лестницам

Деревянные лестницы, используемые на производстве, должны соответствовать нормативам.

Приведем названия нескольких из них:

  • СНиП 12 – 03 – 2001: Охрана труда в строительстве.
  • ПОТ РМ-012-2000: Правила по охране труда при высотных работах.
  • ГОСТ 24258 – 88: Технические условия на средства подмащивания.

Не будем выдумывать ничего нового, применим их и для нашей домашней конструкции. Наша приставная деревянная лестница, чертежи и материалы для нее, способ сборки будут полностью соответствовать им. Перечислим основные требования.

Требования к материалам:

  • Ступени и тетивы лестниц должны выдерживать вес не менее 120 кг.
  • Изготавливаются элементы лестниц из сосны, в крайнем случае, ступени можно делать из твердых пород (береза, бук, ясень, дуб).
  • Не допускается наклон волокон более 7%.
  • Древесина не должна иметь дефектов, нарушающих ее прочностные характеристики — трещин, сучков распиленных по оси, завитков, смоляных карманов.
  • В тетивах не должно быть трубок сердцевины.

Элементы лестницы выполняются из цельных кусков дерева. В качестве исключения, допускается изготовление из склеенных на всю длину планок. При этом клееный брус не должен по прочности уступать цельному массиву, и не должен иметь расслоений и вздутий на стыках.

Наружные поверхности должны быть отциклеваны и не иметь неровностей и задиров.

Требования к конструкции:

  • Деревянные лестницы не изготавливаются длиной более 5 метров.
  • На верхней внешней грани ступеней прямоугольного сечения должна быть снята фаска размером не менее 2 мм.
  • Тетивы должны связываться перед первой и после последней ступени, а также каждые 2 метра длины между собой стальными стяжками диаметром не менее 2 мм на гайках шайбами.
  • Минимальное сечение ступеней — 2х4 сантиметра.
  • Шаг ступеней не более 0,35 метров.
  • Сборка ступеней и тетив производится в шип.
  • Допускается соединение металлическим крепежом, с заглублением ступеней в выбранные в массиве лестницы пазы.
  • При сборке в шип, применяют клей устойчивый к воздействию влаги.

Требования безопасности

Не должно быть выступающих деревянных и металлических элементов, все детали заглубляются заподлицо.

Если лестница будет опираться на грунт, то в нижней части тетив устанавливаются оковка с металлическими шипами для предотвращения скольжения. С той же целью для работы на твердых поверхностях (бетон, паркет, керамическая плитка) внизу устанавливают резиновые башмаки или накладки.

При опоре верхней части лестницы на трубы или аналогичные детали вверху устанавливают металлические крюки, обеспечивающие надежную фиксацию и исключающие опрокидывание.

Если соблюсти все эти требования, то ваша лестница будет надежной — но дополнительно обязательно проведите испытание (о методике мы расскажем чуть ниже).

На производстве результат испытаний заносят в специальный журнал. В нем указывается дата испытания, инвентарный номер, принадлежность подразделению и дата следующего испытания. Запись заверяется подписью ответственного лица.

Примите это к сведению, если вы на работе отвечаете за безопасность своих подчиненных.

Но если есть желание и способности, дополнительно можно провести и расчет конструкции.

Расчет прочности лестницы

Постараемся, чтобы наша инструкция по расчету была понятна даже людям без технического образования, не знакомым с азами сопротивления материалов и теоретической механики. Термины мы приводим, но это для того чтобы было понятно и специалистам (или для того чтобы они не ругались). Просто, берите для расчета ваши размеры. Выполняем следующие шаги.

Готовим исходные данные

Определяем, как будет выглядеть наша лестница деревянная приставная своими руками чертежи делать необязательно, достаточно набросков (эскизов или как они называются у инженеров «кроки»), на которых будут все размеры. Получаем сечение ступеней 3,5х5 см, длина 50 см. Сечение струн 4х9 см, длина 240 см.

Для сосны при влажности 15% (среднее значение в нормальных условиях эксплуатации) предел прочности принимаем 100,8 кгс/см 2 (10,08 Мпа). Если будут использоваться другие породы, то это значение можно найти в справочниках или в сети.

Модуль упругости древесины сосны 100000 кг/см 2 .

Нагрузку принимаем такую, какую будем прилагать, при испытании и которую требуют нормативы (средний человек гораздо легче) — 120 кг.

Рассчитываем ступени

Рассчитываем момент сопротивления брутто для этого умножаем ширину сечения ступени на квадрат ее высоты и делим на шесть: 3,5х52/6=14,58 см 3 .

Рассчитываем максимальный изгибающий момент. Для этого делим статическую нагрузку (вес) на восемь и получившееся число умножаем на разность двойной длины ступени (50 см) с вычтенной длиной участка на котором нагрузка приложена (этот участок равен ширине подошвы человека 10 см): х(2х50-10)=1350 кг х см.

Определяем расчетное напряжение от изгиба, для этого максимальный изгибающий момент делим на момент сопротивления брутто: 1350/14,58=92,59 кгс/см 2 .

Получившееся значение 92,59 кгс/см 2 , меньше чем предел прочности древесины сосны 100,8 кгс/см 2 , значит ступенька выдержит.

Рассчитываем тетивы

Для тетив нагрузка прилагается точечно, в месте крепления ступени, также берем только половину веса 60 кг (струны две).

Рассчитываем момент сопротивления брутто: 4*9 2 /6=54 см 3 .

Рассчитываем максимальный изгибающий момент: 3600 кгс х см.

Определяем расчетное напряжение от изгиба: 36000/54=66,67 кгс/см 2 .

Получилось тоже меньше 100,8 кгс/см 2 , значит наши тетивы не сломаются. Также желательно дополнительно просчитать и прогиб, для ступеней он в любом случае незначителен, а для тетив важен.

Для этого вычисляем момент инерции поперечного сечения. Он равен ширине сечения умноженной на куб высоты и разделенный на 12: 4х9 3 /12=243 см 2 .

По СНиПу он должен быть больше определяемого. В этой формуле: Р — прилагаемая нагрузка (60 кг), L — длина (240 см), Е — модуль упругости — 100000 кг/см 2 . Считаем = 108 см 2 .

243 см 2 в два раза больше чем 108 см 2 , значит прогиб наших тетив соответствует СНиП.

Изготавливаем лестницу

После того, как мы определились с требованиями к безопасной лестнице, определили ее размеры и даже рассчитали, можно приступать к изготовлению.

Нам понадобится минимальный набор материалов, цена на них тоже небольшая:

  • Брус для ступеней и струн.
  • Проволока для стяжек или еще лучше длинные шпильки с уже готовой резьбой.
  • Гайки и шайбы.
  • Резиновые башмаки, куски резины или готовые детали для оковки нижней части с шипами. Если сверху нужны крючья, то соответственно и они.
  • Шурупы.
  • Клей для сборки.
  • Олифа и краска.

Набором инструмента тоже можно обойтись минимальным, особенно если брус у нас уже нужного сечения, но удобнее, если рядом будет циркулярная пила и строгальный станок.

  • Приспособления для разметки — карандаш, линейка, рулетка, угольник.
  • Ножовки для дерева и металла.
  • Рубанок.
  • Киянка или резиновый молоток.
  • Стамески и долота, а лучше фрезерный станок для дерева.
  • Дрель.
  • Гаечные ключи.
  • Плашки с воротком.
  • Наждачная бумага.
  • Кисти для нанесения клея, олифы и краски.
  • Обрабатываем заготовки под нужное сечение.
  • С помощью рубанка или станка делаем их поверхность гладкой.
  • Размечаем необходимую длину брусков, при этом, если наша лестница будет немного сужаться к вверху, учитываем, что ступени будут разной длины.
  • Нарезаем материал по размерам.
  • Размечаем отверстия (если собираем в шип) или ниши (при сборке с зарезкой) под ступени в тетивах. При этом, если собираемся устанавливать ступени в шип, то возможны два варианта — врезать в тетиву их на всю площадь сечения (проще и быстрее) или делать шип несколько меньшего размера (более трудоемко).
  • Если планируем врезать ступени в шип не всей площадью сечения, то готовим шипы на них. Это самый трудоемкий и занимающий много времени процесс. Необходимо строго в соответствии с формой отверстий на тетивах убрать материал с брусков ступеней, процесс усложняется, если лестница имеет переменную ширину (сужается кверху). Проще всего выполнить работу, используя в качестве шаблонов уже готовые отверстия на тетивах. К данной операции отнеситесь особо ответственно, шип должен входить в отверстие без люфтов.
  • Стыкуем ступени с тетивами. Если делаем с врезкой в паз, то устанавливаем их в пазы и крепим шурупами или гвоздями. Для надежности на каждый стык используем два крепежных элемента. Дополнительно можно промазать стык клеем. Если собираем в шип, то сразу устанавливаем ступени в одну тетиву (на клей, дополнительно тоже можно применить гвоздь или шуруп, главное, чтобы он не расколол материал). Подкладывать клинки, ткань или другой материал для плотной посадки нельзя. Если шип входит с зазором, то переделываем его. Когда ступени вклеены в одну тетиву, точно также стыкуем их со второй.
  • После стыковки ступеней с тетивами сверлим отверстия для стяжек, причем их диаметр должен совпадать с диаметром проволоки или шпилек. Высверлив их, сверлом диаметром равным размеру шайбы, на внешних сторонах тетив выбираем отверстие для того чтобы утопить шайбу с гайкой. Его глубина равна сумме толщины последних.
  • Отрезаем шпильки или проволоку по размеру для стяжек. На проволоке с помощью плашки нарезаем резьбу с обоих концов, превращая ее в шпильку.
  • Для предотвращения коррозии окрашиваем или покрываем лаком шпильки. Сделать это заранее нужно, потому что эта их часть будет скрыта в массиве дерева. При этом не трогаем резьбу.
  • Устанавливаем стяжки на место. Под каждую гайку ставим шайбу. Затягиваем, контролируя усилие, чтобы не продавить дерево и не создать лишнее давление на ступени (основная задача стяжек предотвратить самопроизвольное раздвигание тетив).
  • С помощью ножовки по металлу удаляем выступающие части шпилек. Эту же операцию проводим и с торцами ступеней. Дополнительно (не металл конечно) стыки можно обработать рубанком.
  • Устанавливаем резиновые башмаки или накладки, шипы и если нужно крючья. Крепим их на шурупы.
  • Окончательно доводим поверхности рубанком и наждачной бумагой (если есть возможность шлифмашинкой), можно использовать циклю.
  • Покрываем поверхности лаком или краской, дерево можно просто проолифить.

Наша лестница готова, но для того чтобы быть уверенным в ее надежности нужно ее испытать.

Видео в этой статье:

Испытание лестницы

На производстве эту операцию проводят с каждой лестницей после изготовления и каждые полгода (неплохо делать это и дома), тем более операция несложная.

Лестницу устанавливают под углом 75 градусов (плюс минус пять), это ее рабочее положение.

В середине одной из ступеней средней части прикладывают статическую нагрузку 120 кг (вешают груз). Причем подвешивать его следует через жесткую накладку, перекрывающую 10 сантиметров ширины ступени (имитация нагрузки от ступни). Осматривают лестницу.

Если не произошло потери прочности и не видно повреждений лестница считается прошедшей испытание.

Александр Быков. Автор.
Копирайтер: строительство, ремонт.
Образование: Тернопольская академия народного хозяйства специальность «Менеджмент организаций». Опыт работы в копирайтинге: С 2014 года по настоящий момент.

Читать еще:  Интерьер двухэтажного дома с лестницей
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×