0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно положить пол из досок

Особенности укладки деревянного пола: выбор материала и варианты установки

Дерево – это благородный материал, с помощью которого отделывают внутренние поверхности. В последнее время он переживает очередную волну популярности, поскольку появились новые методы обработки сырья, благодаря которым удалось повысить срок эксплуатации. Для укладки деревянного пола используются различные методы.

На что обратить внимание при выборе древесины

  1. Деревянные изделия обязательно должны быть сухими. Сырые элементы рано или поздно отдадут лишнюю влагу, что приведет к деформации материала. Идеальная влажность – 12–16%. Пересушенные изделия также являются некачественными.
  2. Очень важно осмотреть материал на предмет наличия трещин, отверстий и прочих дефектов. Если таковые имеются, не стоит покупать изделия даже с большой скидкой.

При выборе материала желательно выборочно осмотреть хотя бы десяток досок

  • Рекомендуется приобретать доски из одной партии. В этом случае они будут одного размера и изготовлены в одинаковых условиях. Это значит, что цвет и рисунок не будут отличаться.
  • Лучше выбирать изделия длиной 2 метра. Если позволяет бюджет, стоит купить шпунтованное дерево, чтобы не пришлось его впоследствии шлифовать.
  • Даже если проверять каждое изделие из партии, все равно есть риск купить кривые или поврежденные доски, поэтому рекомендуется заказывать с запасом в 10–15%

    Одним из признаков качественного материала считается наличие вакуумной упаковки

    Подготовка древесины

    Перед тем как укладывать лаги и настил полов, необходимо обработать материалы специальными антисептическими пропитками. В большинстве случаев они поставляются в обработанном виде, но иногда встречаются заусенцы, их нужно удалить с помощью рубанка. Также важно, чтобы дерево пролежало в помещении 2–3 дня, тогда уровень влажности станет таким же, как в комнате.

    Качественная пропитка древесины является залогом долговечности полов

    Установка лаг

    Лаги – это деревянные брусья, которые устанавливаются с определенным шагом. Для толстых досок он может составлять до 70 см, в случае с тонкими – 15-20 см. Материал предварительно обрабатывают специальными смесями и оставляют подсохнуть. Существует два способа установки лаг.

    Шаг установки лаг напрямую зависит от толщины напольного покрытия

    Укладка на балки перекрытия

    При возведении загородных домов их очень часто устанавливают на балки перекрытия, которые, в свою очередь, монтируются на ленточный или столбчатый фундамент. Такая технология применяется только для сравнительно небольших помещений шириной до 3 метров.

    Укладка цельных лаг на обвязку актуальна только для небольших строений

    Для создания воздушной прослойки, которая защитит дерево от влаги, исходящей от грунта, балки поднимают на определенную высоту и устанавливают поверх слоя гидроизоляции основания дома. Согласно технологии укладки деревянных полов, балки можно жестко закреплять на перекрытии или фиксировать сверху. Простая укладка подходит в том случае, когда фундамент еще не закончил усаживаться. Во время этого процесса напольная конструкция также будет опускаться, что может привести к ее деформации.

    Если ширина комнаты больше 3 метров, то для установки лагов нужно предварительно сделать опорные столбики между стенами. После монтажа балок на них укладывают лаги. Для этого необходимо отступить 15 мм от стены и уложить первый брус. Монтировать следующие брусья рекомендуется через 40–50 см. Если планируется укладка деревянного пола на лаги из толстых досок, то расстояние можно увеличить до 70 см.

    Между опорным столбиком и древесиной обязательно делается прокладка из пары слоев рубероида

    На заметку! Если длины бруса не хватает на перекрытие комнаты, то нужно уложить два фрагмента так, чтобы оба они лежали на столбике по 5 см каждый. При монтаже этих элементов необходимо постоянно проверять правильность установки строительным уровнем.

    На следующем этапе рекомендуется уложить черновой деревянный настил. Для этого доски низкого качества прикрепляют на гвозди или саморезы к нижней стороне лаг. После этого на черновое покрытие укладывают слой гидроизоляционного материала. Важно сохранить целостность полотна, поэтому для фиксации рекомендуется использовать только клейкую ленту. Между лагами необходимо настелить теплоизоляционный материал. Чаще всего применяют один из видов минеральной ваты или засыпку из керамзита. Этот слой нужно закрыть гидроизоляционной пленкой, которая защитит материал от влаги и одновременно предотвратит попадание частиц теплоизоляции внутрь помещения.

    Укладка на стяжку

    Если высота потолков позволяет, то лаги можно установить прямо на подготовленную бетонную стяжку. Главная сложность в этом случае заключается в фиксации лаг по уровню. Если стяжка свежая и была выполнена правильно, то проблем не возникнет. В противном случае придется выставлять каждый брус по лазерному уровню. Для поднятия лаг можно подкладывать небольшие деревянные брусочки. Чтобы убрать высоту, придется строгать их рубанком.

    При укладке лаг непосредственно на стяжку бетон необходимо гидроизолировать полиэтиленом или сходным с ним материалом

    Если квартира на первом этаже, то фиксация осуществляется на анкерные болты, на втором и выше рекомендуется крепить на шпильки. В любом случае брус придется просверливать насквозь. При желании можно уложить слой гидро- и звукоизоляции, но предварительно следует растянуть и закрепить на лагах полиэтиленовую пленку.

    Для монтажа лаг на кривые полы существуют регулируемые шпильки или пирамидки

    Настил на бетоне без лаг

    В этом случае нужно подготовить бетонную поверхность и застелить ее утеплителем с фольгированным покрытием. Отдельные полосы материала укладывают внахлест и проклеивают клейкой лентой. Если планируется применение фанеры, важно помнить, что этот материал требует дальнейшей отделки. При использовании досок нужно только покрыть их лаком, маслом, воском или краской.

    Фольгированный пенофол отлично подходит для изоляции бетонной стяжки перед укладкой шпунтованной половой доски

    Укладка досок

    Настил деревянного пола своими руками начинают от окна по направлению освещения. Крепежные элементы можно монтировать под углом 45 или 90 градусов. В первом случае саморезы или гвозди устанавливают в боковую кромку, во втором – в лицевую поверхность.

    Первую доску необходимо уложить шипом к стене, отступив от нее примерно 1 см. Это расстояние послужит компенсационным зазором, который предотвратит растрескивание материала вследствие набора влаги. Позднее этот шов будет закрыт плинтусом, поэтому на внешний вид пола его наличие не влияет.

    Схема монтажа шпунтованной половой доски

    Затем нужно зафиксировать первую доску крепежами со стороны, которая ближе к стене, с шагом 25 см. Следующий элемент вставить в паз предыдущего и плотно прижать. В некоторых случаях придется простучать резиновой или деревянной киянкой. Таким образом заполняется вся поверхность пола кроме последней доски. Сначала следует измерить оставшийся зазор, обрезать изделие, только после этого установить и закрепить саморезом.

    На заметку! Щель между досками не должна быть больше 1 мм.

    Финишные работы

    После завершения набора пола необходимо провести его шлифовку специальной машинкой. Затем рекомендуется нанести слой стартового лака и подождать 10 дней, пока он полностью просохнет. Этот материал позволит выявить шероховатую поверхность, которая нуждается в повторной шлифовке. После получения идеально ровного покрытия нужно провести финишные отделочные работы.

    Шлифовка разных участков деревянного пола

    Масло

    Если использовался материал с красивым фактурным рисунком, то рекомендуется покрыть его составом на основе масла. Это сделает полы теплыми, нескользкими, обладающими антистатическим эффектом и надежно защитит покрытия от влаги. Наносить масло можно горячим и холодным методом. Рекомендуется сделать это в 2–3 слоя.

    Обработка деревянного пола маслом обходится дорого, к тому же ее необходимо повторять каждые полгода

    Это вещество очень часто комбинируют с маслом. Его наносят валиком, первый слой должен быть максимально тонким, чтобы воск впитался в пол. Следующие два слоя – более толстые, чтобы сформировать покрытие над деревом. В результате вощения получается дышащая поверхность, которая не защищена от растрескивания.

    Эксплуатационные характеристики масляно-восковой пропитки на порядок выше, чем у обычного масла для дерева

    Материал распределяют кистью или валиком. Сначала необходимо нанести специальную грунтовку под лак, лучше в два слоя. После высыхания покрытие нужно снова подвергнуть шлифовке, промыть мыльным раствором и просушить. Затем наносится основной состав в два или три слоя.

    Какой бы напольный лак вы не выбрали, перед покрытием необходимо прогрунтовать доску

    Краска

    Это самый простой вариант финишной отделки деревянного пола. Он подходит тогда, когда имеется разработанный концепт помещения или есть необходимость скрыть дефекты досок. Для дерева подходят практически все существующие типы красок, важно только выбрать материал для внутренних работ.

    Окрашивание зачастую применяется либо для старых покрытий, либо когда покраска является частью дизайнерской концепции

    Полезные советы

    1. Подготовленные доски нужно предварительно уложить на брусья и нанести разметку.
    2. После примерки необходимо пронумеровать их, чтобы не возникли проблемы с подбором подходящего элемента.
    3. Шляпки крепежных изделий утапливаются в поверхность, но не слишком затягиваются.
    4. Если доски не состыковываются даже с помощи киянки, рекомендуется отступить 2–3 см и закрепить на лаге рейку. Затем между ней и доской следует вбить клин, который загонит шип в паз.

    Если шип не до конца заходит в паз, то его можно забить через клин

  • После установки всех досок нужно отшлифовать места стыков, чтобы сгладить возможные перепады высоты.
  • Укладка пола из дерева – довольно простая процедура, которая требует тщательного подбора и сортировки материала. Остальные манипуляции легко выполнит даже начинающий домашний мастер.

    Как стелить полы из досок – пошаговая инструкция

    Настелить пол из натурального дерева – значит избрать абсолютно экологичный и безопасный материал, который, к тому же, подарит удобство и комфорт в пользовании. Именно за качества, а также благодаря возможности самостоятельной укладки, дощатый пол предпочитают видеть в своем жилище очень многие потребители.

    О том, как правильно настилать деревянные полы, а также принципах подбора материала, пойдет речь далее в статье.

    Разновидности полов из древесины

    Обустроить деревянный пол в своем жилище вы можете из следующих материалов:

    • Цельная доска из массива дерева.
    • Паркет, состоящий из мелких планок со шпунтами и пазами.
    • Цельная паркетная доска с замками из массива, стандартные размеры которой 0,5-2 м по длине и 1,8-2,5 см по толщине.
    • Клееная паркетная доска – по внешнему виду и характеристике очень похожа на цельную доску, однако, состоит из нескольких слоев древесины, только один из которых изготавливают из ценных пород дерева (его толщина около 5 мм). Внутренний и изнаночный слои выполняют из более дешевых видов древесины, поэтому такой материал дешевле, чем цельная паркетная доска из массива. В клееной доске содержится не менее 3 разных слоев шпона. Перед укладкой этого напольного покрытия, важно внимательно разобраться, как класть паркетную доску, какие есть нюансы монтажа.

    Подбор породы древесины

    На выбор типа древесины в первую очередь влияет разновидность помещения, где она будет лежать, особенности микроклимата в комнате, ожидаемые нагрузки на покрытие и прочие условия. Для помещений жилого типа оптимально подходит сосна, лиственница, ель – они достаточно долговечны, выдерживают большие нагрузки, а также стоят намного дешевле лиственных пород дерева.

    Вместе с тем, нельзя не упомянуть о таких деревьях, как осина и дуб – такая древесина способна сохранить свои эксплуатационные качества на несколько десятков лет.

    Зачастую для обустройства деревянных покрытий выбирают шпунтованную или обрезную доску, которые не нуждаются в дополнительной шлифовке (детальнее: «Укладка пола из шпунтованной доски своими руками: уроки от специалистов»).

    На что обращать внимание при покупке материала

    Перед тем, как стелить полы из досок, следует убедиться, что они идеально подходят для укладки на пол. Прежде всего, их нужно осмотреть на наличие пятен, сколов или трещин. Если таковые имеют место быть, материал не годится для использования на полу.

    Критерии отбора материала таковы:

    • Оптимальная длина полотна составляет 2 м, ни в коем случае не меньше, а иногда, уместны и более длинные доски.
    • Дерево для укладки на пол должно быть тщательно просушено. Если доска пересушена, со временем она будет деформирована, а сырое дерево, уложенное на пол, потеряет первоначальную форму вследствие рассыхания.
    • Запас материала для укладки пола должен быть больше требуемого согласно расчетам на
      15 %.
    • Все необходимое количество древесины следует закупать из одной партии, тогда будет гарантия, что все сырье подвергнуто одинаковой обработке, имеет сходный рисунок и оттенок.

    Отметим, что снимать фабричную упаковку с доски следует непосредственно перед ее укладкой на пол, чтобы избежать ее деформирования.

    Методика укладки пола

    Существует два способа, как постелить пол из досок в доме. Один из способов предполагает, что дощатый настил размещают на лагах, а другой – укладывать доски на прочное основание (прочитайте: «Как сделать дощатые полы по лагам: инструкция по монтажу»).

    Какой бы из способов ни был избран, понадобится определенный комплект инструментов для работы:

    • строительный уровень – капельный или лазерный;
    • шуруповерт;
    • пила обрезная;
    • ломик;
    • шлифовальный станок;
    • строительный степлер;
    • молоток;
    • ножовка;
    • дюбели;
    • саморезы;
    • гвозди.

    Безусловно, этот набор не является универсальным, и могут понадобиться какие-либо еще инструменты и материалы – все зависит от ситуации.

    Предварительные работы

    Перед тем, как постелить деревянный пол своими руками, важно выполнить предварительную обработку материала. Специальные пропитки для древесины служат для предотвращения разрастания плесени и гниения, а защитить от возгораний и повысить огнеупорность можно антипиреном.

    Защита от влаги

    Уложить слой гидроизоляции нужно обязательно до того, как правильно постелить деревянный пол. Такая прослойка предотвратит воздействие влаги на дерево, станет антишумовым барьером. Оптимально для этих целей подойдет пенофол, но можно постелить и полиэтиленовую пленку.

    Устройство пола на лагах

    Зачастую в частном секторе предпочитают обустроить напольное покрытие не иначе, как настелить деревянные полы на лагах. Подобная конструкция позволяет компенсировать любые перепады чернового пола и сделать деревянный пол идеально ровным. К слову, секции между лагами позволяют скрыть в полу все возможные коммуникации, водопроводные или канализационные трубы. Лагами чаще всего служат деревянные брусья 5×10 см. Читайте также: «Укладка фанеры на лаги – последовательность устройства пола».

    Перед тем, как стелить лаги на пол, их нужно подержать в помещении в течение нескольких дней, чтобы они привыкли к микроклимату (прочитайте также: «Как сделать расчет лаг пола – возможные варианты»). Далее можно приступать к их укладке, соблюдая небольшие равномерные отступы между брусьями во избежание прогибания дощатого настила на них.

    Стоит отметить, что предпочтительно укладывать каркас из лаг лишь в тех помещениях, где потолки достаточно высокие, поскольку подобный каркас поднимает уровень пола примерно на 7-15 см.

    Метод укладки лаг

    Первыми укладываются два бруса у противоположных стен и выравниваются по горизонтали. Далее между ними натягивают нити с шагом в 1,5 метра, которые послужат маяками. По этим маякам равномерно укладывают остальные лаги, а в ячейки между ними размещают утепляющие наполнители.

    Шаг между лагами определяется толщиной материала. Так, доска толщиной 30 мм требует укладки лаг не шире, чем в 60 см друг от друга; 30-40 мм древесина укладывается на лаги с шагом в 80 см; доска 40 мм толщины может располагаться на лагах, отстоящих на 1 м.

    Чтобы отрегулировать уровень лаг используют фанерные клинья. Их необходимо прикрепить к основе гвоздями или саморезами, а если черновой пол бетонный, то анкерами. Непосредственно поверх установленных и закрепленных лаг, необходимо постелить слой фанеры.

    Укладка досок

    Технология, как правильно настелить деревянный пол, предполагает расположение досок на лагах таким образом, чтобы швы между полотнами шли четко перпендикулярно уложенным брусьям. Укладывая первый ряд по натянутой для контроля уровня нитке, следует оставить отступ у стены в 1,5 см.

    Закреплять доски нужно на каждом брусе. Под саморезы следует просверлить отверстия. Некоторые предпочитают предварительную фиксацию половиц скобами и дальнейшее укрепление гвоздями. Оставшиеся у стен зазоры маскируют плинтусами. Такой деревянный пол из досок популярен и в гараже. Достаточно часто делают пол в гараже из досок своими руками, если для этого есть достаточно навыков.

    Укладка досок на фанеру

    Благодаря прочности и низкой склонности к деформации, фанеру довольно часто используют в качестве основы под финишное напольное покрытие. К тому же, такую основу можно легко снять и заменить в случае непредвиденных обстоятельств. Еще один плюс фанеры – она не нуждается ни в какой дополнительной обработке, а доска стелется прямо поверх нее.

    Методика, как правильно стелить полы в деревянном доме на основу из фанеры, если это делается впервые, предполагает предварительную укладку лаг для выравнивания пола, либо заливку самовыравнивающейся смеси.

    Единственное препятствие для укладки фанеры – повышенная влажность в помещение или риск затопления, а также интенсивные колебания температурного режима.

    Чтобы понять, как расположить лаги, лучше всего постелить фанерные листы на пол и сделать предварительную разметку, согласно которой производить дальнейшие работы. Для выравнивания основы в помещении устанавливают маяки, поделив пространство на участки со стороной 20-30 см, по углам которых вкручивают саморезы.

    Установка лаг под фанеру

    Между саморезами выставляют маяки и закрепляют их по уровню шуруповертом. Согласно маякам производится укладка лаг с шагом, ориентировочно, в 40 см. При этом стоит учитывать, что ширина между брусьями тем больше, чем толще выбрана фанера (прочитайте также: «Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу»).

    Во избежание прогиба лаг, в промежутки под ними забивают клинья или кусочки фанеры. К черновому полу брусья крепятся анкерами, саморезами, уголками или подкладками с клеевым раствором. При этом не забывайте углублять шляпки анкеров в древесину на 2 мм.

    Защитой от конденсата может служить слой пергамина, уложенный на лаги под фанеру. Фиксируют фанеру саморезами, укладывая с небольшими зазорами между полотнами, а также с отступом от стен. Чтобы поверхность была идеально ровной и гладкой, стыки следует отшлифовать. После этого можно приступать к укладке дощатого настила, не забывая о зазоре у стен.

    Монтаж настила на бетонную стяжку

    Перед тем, как настилать полы из досок на бетонную стяжку, необходимо обеспечить идеальную ровность основы. Оптимально подойдет самовыравнивающаяся смесь, залитая по маякам. Поскольку настилка пола из доски своими руками непосредственно на бетон неприемлема, под древесиной укладывают слой из вспененного полиэтилена, листы которого настилают внахлест для обеспечения защиты от влаги.

    Финишная обработка деревянного пола

    После укладки деревянного покрытия его следует подвергнуть шлифовке, выщелачиванию, грунтованию и финишной покраске или лакировке. Стоит отметить, что краску лучше наносить вдоль волокон, чтобы не было видно мазков от кисти.

    Полезные советы

    Есть ряд хитростей, чтобы облегчить укладку дощатого настила:

    1. Располагать доски следует так, чтобы кольца смотрели в разных направлениях.
    2. Для удобства, доски следует пронумеровать перед укладкой.
    3. Гвозди вбивать в древесину следует под углом.
    4. Чтобы обеспечить плотное прилегание половиц, на расстоянии в 6 см от крайней доски в лагу вбивают скобу. Расстояние между доской и скобой заполняют рейкой, после чего между скобой и рейкой забивают клин. Тогда доски прижимаются плотнее, и их можно зафиксировать гвоздями.
    5. Потом скобу и рейку убирают и приступают к дальнейшей укладке досок по аналогичной процедуре.
    6. Последняя оставшаяся доска должна быть выровнена рубанком и посажена на клей и гвозди.
    7. Зазоры у стен маскируют плинтусами.

    Пол из доски своими руками, или как сделать деревянные полы в частном доме

    Деревянные полы позволяют сохранить тепло в доме при использовании минимальных технических и материальных средств. Именно благодаря этой своей особенности такие полы в течение всей своей многовековой истории оставались и остаются самыми распространенными и не уступают свое лидерство даже самым современным высокотехнологичным настилам и покрытиям.

    А чем они хороши?

    Изготовленные из высококачественной древесины полы, при соответствующем уходе, сохраняют свои эксплуатационные характеристики столетиями, относительно недороги, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безвредны для человеческого организма и очень эффектно выглядят. В случае необходимости – они сами могут служить основанием для устройства полов другого типа. Кроме того, деревянные полы достаточно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном доме или квартире, силами всего лишь одного человека.

    Общие принципы устройства деревянных полов

    Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги , а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы. Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор. Однако в этом случае широкие пролеты перекрыть очень сложно – требуются лаги очень большого сечения и веса, и в одиночку их правильно установить практически нереально…

    Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома , поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.

    Пара слов об инструменте

    От выбранного способа монтажа пола зависит, какой инструмент понадобится для работы. Но в любом случае не обойтись без:

    • лазерного уровня; в крайнем случае — можно использовать гидроуровень, но для работы с ним потребуется помощник;
    • обычного или крестового строительного пузырькового уровня длиной не менее 1 метра; крестовой уровень предпочтительнее, так как он позволяет выверять плоскость одновременно по двум направлениям;
    • молотка весом не более 500 г;
    • цепной или циркулярной пилы, или хорошей ножовки.
    • фуганка и(или) шлифмашины.

    Не лишним будет и обычный плотницкий инструмент – угольник, небольшой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.

    Устройство пола на опорных столбах

    Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):

    • основа всего настила – лаги;
    • черновой («нижний») пол;
    • гидроизолирующий слой;
    • слой теплоизоляции;
    • непосредственно деревянный пол (чистовой настил);
    • финишное напольное покрытие.

    Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.

    Монтаж столбов из кирпича

    Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении. Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м ; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство. При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения 1х1 кирпич, при высоте 0,6-1,2 м сечение делается не менее 1,5х1,5 кирпича, столбики высотой до 1,5 м выкладываются хотя бы 2х2 кирпича.

    В любом случае под кирпичные опоры необходимо заливать бетонные «пятаки» , площадь которых превышает площадь поперечного сечения столбиков минимум на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбираются в пределах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги и 0,8-1,2 м МЕЖДУ лагами сечением 100…150х150 мм. После проведения разметки в местах возведения столбов вырываются ямы глубиной примерно полметра; главное – дно должно быть ниже плодородного слоя земли. На дне этих мини-котлованов делается песчано-гравийная «подушка», на которую и заливается бетонная смесь. Желательно, чтобы поверхность получившегося «пятака» получилась на несколько сантиметров выше уровня земли.

    Именно на стадии выкладывания опорных столбов закладывается горизонтальность будущего пола , и именно на этой стадии лучше всего использовать лазерный уровень. С его помощью на стенах размечается уровень НИЖНЕГО КРАЯ ЛАГ плюс 1 см, между противоположными стенами по этому уровню натягивается строительный шнур, и уже по его уровню подгоняется высота столбов. Выводить ее строго до миллиметра совсем необязательно – вполне допустим зазор в пару сантиметров. При расчете общей толщины пола следует учитывать, что хотя бы его верхняя плоскость должна быть выше уровня цоколя здания – иначе избежать «мостиков холода» будет чрезвычайно сложно.

    Некоторые особенности опорных столбов

    Стоит предусмотреть в них наличие креплений для балок-лаг . Обычно в качестве таких крепежей используются вмурованные на 10-20 см вертикальные «шпильки» с резьбой или анкерные болты – в дальнейшем в лагах в соответствующих местах высверливаются сквозные отверстия, которыми балки «надеваются» на получившиеся штыри, и притягиваются гайками с шайбами. Торчащие излишки «резьбы» срезаются «болгаркой».

    Боковые поверхности столбиков и, особенно, их верхнюю плоскость , на которую будет укладываться лага, желательно покрыть слоем прочной штукатурки – она дополнительно упрочнит конструкцию и сыграет роль дополнительной гидроизоляции. На поверхность готовых столбиков настилается 2-3 слоя небольших кусков рубероида.

    После полного высыхания и затвердевания кладочного раствора (на это уходит приблизительно неделя) на готовые опорные столбы уже можно укладывать лаги.

    Укладка лаг по кирпичным столбикам

    Длина лаг выбирается в зависимости от конструкции пола. При укладке на опорные столбы вариантов таких конструкций всего два – «плавающая» и жесткая.

    «Плавающие» или жесткие полы?

    В первом случае весь «бутерброд» пола лежит и держится исключительно на столбиках, не будучи жестко привязанным к стенам или фундаменту здания. Во втором – торцы лаг тем или иным способом жестко прикрепляются к стенам; такая конструкция практически исключает «гуляние» напольного настила, но при просадке здания вполне может привести к деформации готовых полов.

    При «плавающем» варианте пола длина лаг делается на 3-5 см меньше расстояния от стены до стены. Во втором случае зазор должен получиться не более 2 см – иначе лаги будет сложно жестко прикрепить к стенам. При необходимости лаги можно делать из двух и более кусков, соединяя их в «пол-лапы» — но стык обязательно должен попадать на опорный столб и быть прибитым гвоздями или (при сечении лаг до 10х100 мм) прикручен саморезами.

    Если окончательная длина лаг меньше трех метров, то их можно укладывать прямо на опоры (не забывая про гидроизоляционные прокладки из рубероида!); однако значительно лучше между рубероидом и нижней плоскостью балки-лаги положить плашмя обрезок доски толщиной 25-50 мм. В случае стычных лаг делать это необходимо обязательно!

    Выравнивание лаг

    После раскладки лаг на подготовленные опорные столбы их необходимо «выставить» по уровню. Делается это следующим образом: при помощи деревянных прокладок небольшой толщины две крайние балки укладываются строго горизонтально , по заранее высчитанному и отмеченному уровню высоты. Прокладки пока используются только на крайних опорных столбах, на промежуточные пока можно не обращать внимания. Торцы выставленных лаг прибиваются к стенам; в случае «плавающих» полов это крепление будет временным.

    С двух сторон, на расстоянии 0,3-0,5 м от стен, по верхним плоскостям уложенных лаг туго натягивается строительный шнур. По нему выводятся все остальные промежуточные балки; затем, при необходимости, устанавливаются прокладки между остальными столбиками и лагами. ВСЕ прокладки должны быть ЖЕСТКО привязаны (прибиты) к лагам, а по возможности – и к опорным столбикам. Балки должны лежать на столбах плотно, в крайнем случае допускаются зазоры не более 2 мм – но не на соседних столбах.

    Черновой пол

    После укладки лаг делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза лаги с каждой ее стороны прибивается узкий брусок («черепной» брус). На него между лагами настилаются необработанные доски длиной, равной расстоянию между лагами. После укладки эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладывается или засыпается утеплитель. Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.

    Подпольное вентилирование

    При устройстве пола на кирпичных столбах в подпольном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция – принудительная (при большой кубатуре подполья) или естественная. Обязательный элемент такого вентилирования – так называемые «продухи» : сквозные отверстия в фундаменте или стенах, расположенные ниже уровня пола. Такие отверстия должны иметься по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.

    Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.

    В случае если подполье не слишком глубокое (не более 0,5 м) и устройство продухов затруднено, отверстия для вентилирования делают в самом полу – обычно в углах . Эти отверстия закрываются декоративными решетками и всегда должны быть открытыми.

    Как правильно настелить полы

    Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!

    Крепим шпунтованную доску к лагам

    Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от стены, а не вплотную к ней, шипом к стене. Следующие доски прижимаются к предыдущим при помощи какого-либо упора (струбцины, например) и пары деревянных клиньев. Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями – саморезы в данном случае не подходят, они плохо притягивают доску к верхней поверхности лаги. Указанный зазор в 1-1,5 см должен выдерживаться по всему периметру помещения. Имеющиеся стыки торцов половых досок обязательно располагают в шахматном порядке.

    Окончательная отделка настланного пола

    После настила половой доски пол готов к финишной обработке, заключающейся в его шлифовке (циклевке) и покрытию краской или лаком . Вручную это сделать практически нереально – следует воспользоваться электрическим фуганком или шлифовальной машиной. После этой весьма пыльной процедуры рекомендуется все «вскрывшиеся» трещины и щели между досками обработать шпаклевкой по дереву , изготовленной на основе олифы. Последняя операция перед покраской – крепление плинтуса по периметру комнаты.

    Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, например – яхтным; современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую породу дерева или поверхность материала. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. При желании получить не глянцевую, а матовую поверхность пола можно воспользоваться воском или маслом.

    Подведение итогов

    Укладка пола на лаги – строительная операция не самая трудоемкая, но требующая внимательного подхода к выполнению работ и тщательного продумывания своих действий. Но зато при правильном подходе – все работы могут быть выполнены своими руками и в достаточно быстрые сроки при минимальных финансовых затратах.

    Полезное видео

    Как настелить деревянные полы на лагах, видео:

    Как уложить шпунтованную доску пола

    Настил пола — это долгожданный этап перехода от состояния «когда же эта стройка закончится» к состоянию «кажется, она скоро закончится». Помещения приобретают более-менее нормальный вид, проще оценить площади и объемы. На открытых трассах, верандах, в хозблоках дощатый пол настилают из обрезной доски. Но в нем присутствуют щели, что, в данном случае, допустимо. В жилых помещениях обычно используют специальную шпунтованную доску. Ее монтаж имеет свои особенности, о чем и будем говорить в этой статье. Итак, укладка пола из шпунтованной доски — подробности и приемы.

    Что такое шпунтованная доска и чем она лучше

    Шпунтованной называется доска, вдоль одной стороны которой вырезан паз, вдоль другой — шип. При укладке шип заходит в паз, создавая более прочное соединение, исключая «продувание». И это плюс по сравнению с обрезной или палубной доской.

    Так выглядит шпунтованная доска для пола

    Еще один плюс связан с технологическим процессом: шпунтованную доску «подгоняют» по геометрии, обрезая боковины, шлифуют лицевую сторону, на тыльной стороне нарезают продольные канавки для лучшей вентиляции. Затем на обработанных боковинах фрезой формируют шип и паз. Вот после этого шпунтованная доска готова. При такой обработке разница (особенно в низкосортном товаре), безусловно, есть, но не настолько большая и шлифовка нужна, но не в таком объеме, как при применении обрезного пиломатериала.

    Немного о том, почему она намного дороже. Работы много, именно по этой причине этот материал значительно дороже, но пол получается крепче, надежнее.

    Как выбрать качественный материал

    Укладка пола из шпунтованной доски начинается с выбора материала. Сначала поговорим о размерах. Ширина половой доски бывает от 70 мм до 200 мм. Брать слишком узкую — много времени уйдет на укладку, слишком широкую — очень велика вероятность того, про при высыхании края доски подымутся, пол получится ребристый. Проблема решается шлифованием, но это — дополнительные затраты по времени и средствам. Потому чаще всего берут шпунтованную доску средней ширины — 130-150 см.

    Выбор толщины доски для пола зависит от расстояния между лагами

    Толщина шпунтованной доски от 18 мм до 45 мм. Класть тонкую невыгодно — чтобы она не прогибалась при укладке на лаги, их (лаги) необходимо ставить часто. Потому для пола чаще используют пиломатериал толщиной 28 мм, 36 мм, 45 мм.

    Шпунтованная доска продается разной длины. Стандартные — 3 м и 6 м, но выпускают 4 м и 5 м. Тут выбор прост: длина материала должна быть чуть больше длины помещения, в котором ее будут укладывать. Сращивать в длину не очень красиво, потому чаще делают именно так.

    Выбор породы древесины

    Доску пола делают из сосны и ели, лиственницы, дуба или ясеня. Сосновая и еловая стоят не дорого, но древесина у них мягкая. Следы остаются от каблуков, упавших предметов, продавливаются мебелью. В местах активного движения со временем образуются «тропки». Ситуацию может спасти покрытие износоустойчивым лаком в несколько слоев. Если вас такой вариант устраивает — выбор хорош.

    Сосновая или еловая шпунтованная доска под лаком служит долго

    Шпунтованная доска из лиственницы — более дорогой материал, но и более износостойкий. Древесина имеет ярко выраженный рисунок, приятный цвет. Может использоваться без покрытия или покрываться составами на основе масел без создания твердой пленки на поверхности.

    Дуб и ясень — очень красивые лиственные породы с плотной износоустойчивой древесиной. Но цена на них совсем негуманная. Как и в предыдущем варианте пол из этих пород дерева может использоваться без покрытия или с более щадящими составами.

    Сорт шпунтованной доски и его характеристики

    Все пиломатериалы делятся на четыре сорта:

    • Класс «Экстра». Делают из материала высшего качества. Не должно быть коричневых или черных сучков неоднородностей, трещин и других дефектов.
    • Класс А. Допустимы единичные пятна, в остальном тоже никаких дефектов.

    Разница между разными сортами шпунтованной половой доски

    Сорт С используют при устройстве чернового пола. Для чистового в нем слишком много дефектов. Остальные классы подходят для чистового покрытия, ну а какого именно сорта выберите зависит от финансовых возможностей — разница между классами приличная.

    Влажность

    Для комфортной укладки пола из шпунтованной доски выбирайте древесину камерной сушки. В этом случае сырье после распиловки выдерживается в сушильных камерах, в которых доводится до влажности в 8-14%. Такой материал после укладки вряд ли усохнет — это уже практически невозможно, но стоимость по сравнению с материалом естественной сушки примерно на 50% выше. Это из-за затрат на оборудование (сушильные камеры) и топливо для просушки.

    Шпунтованная доска камерной сушки упакована в полиэтилен

    Измеряется влажность специальным прибором, который есть у профессионалов, да и то не у всех. Еще можно попробовать определить по внешнему виду. Чаще всего пиломатериал камерной сушки упаковывают в полиэтилен — чтобы он не впитал влагу из воздуха. Естественно, упаковка должна быть неповрежденной и на ней не должно быть влаги (конденсата на внутренней стороне). Если постучать по сухой древесине, она издает звонкий отчетливый звук, влажная звучит глухо.

    Что будет, если уложить пол из шпунтованной доски повышенной влажности? Первое с чем придется столкнуться — с образованием щелей по мере усушки. Через полгода или год пол придется перестилать, удаляя образовавшиеся щели. Второе — при сушке часто появляются трещины, древесину выкручивает в разных направлениях. Иногда эти искривления можно компенсировать, прижав доску посильнее, иногда нет. Так что приходится держать пару досок «про запас»: на добавление при переборке от усушки и для замены сильно покореженных фрагментов.

    Геометрия

    При выборе обязательно обратите внимание не геометрию. Кроме того, что должны совпадать толщина и ширина доски, отсутствовать значительные искривления, надо обратить внимание на правильность формирования шпунта и паза:

    • Паз по глубине должен быть чуть больше шпунта. В этом случае укладка пола из шпунтованной доски будет простой и не придется вручную дорабатывать пиломатериал.
    • Отслеживайте расстояние от верхней плоскости до шпунта и паза. Оно должно совпадать, причем на всех досках партии. Тогда, сразу после укладки, получите ровное покрытие, которое не требует дополнительной шлифовки.

    Стыковаться две шпунтованные доски должны без зазоров

    На нормальном производстве это все отслеживается, но в реалии бывают очень большой разброс — 5 мм не предел. Понятно, что такой пол придется шлифовать. Но, чем меньше расхождение, тем меньше будет объем работ. Потому старайтесь найти производятеля, у которого эта разница будет минимальной.

    Монтаж пола из шпунтованной доски

    Из-за возможной усушки древесины укладка пола из шпунтованной доски проводится в два этапа. Первый раз крепят только каждую 4-5 планку, по истечении 6-18 месяцев покрытие перебирают, устраняя образовавшиеся щели. Второй раз уже крепят каждую доску, к каждой лаге.

    Если помещение жилое, древесина за год, пока будет сохнуть, затирается и теряет привлекательный внешний вид. Чтобы этого не произошло, первый раз шпунтованную доску крепят тыльной стороной вверх. При повторной укладке поворачивают ее лицом верх. Имеем чистое покрытие.

    Укладка пола из шпунтованной доски на лаги — наиболее приемлемый вариант

    При закупке материала не забудьте несколько планок оставить, чтобы можно было добавить после стягивания. В зависимости от изначальной влажности и ширины досок может потребоваться одна-две (или даже больше) дополнительных. Их тоже оставляют для усушки. Желательно в том же помещении, но можно на чердаке. На улице — это уже проблема, так как внешний вид будет «не тот».

    Способ крепления и крепеж

    Укладка пола из шпунтованной доски может проводится с использованием гвоздей или саморезов. Гвозди сделаны из гибкой стали и выносят значительные нагрузки. При «выкручивании» доски они гнуться, но не ломаются. Только есть другая проблема: удалить их не повредив древесину очень сложно, а порой и невозможно. А удалять крепеж необходимо при замене слишком искривленных досок или при переборке пола после усушки древесины. Потому чаще используют все-таки саморезы, причем не черные, а желтые. Черные сделаны из хрупкой каленой стали. При боковых нагрузках, которые возникают при «кручении» досок, шляпки просто отлетают. Итак, для укладки пола из шпунтованной доски лучше использовать желтые саморезы.

    Есть три способа крепления половой доски, два из которых — потайные:

      В пласть. Самый надежный способ, но он не устраивает с эстетической точки зрения — крепеж забивается в лицевую часть.

    При креплении в пласть, крепеж устанавливается в лицевую часть доски — по два, отступив от края 5-7 мм

    Крепление в паз — саморез или гвоздь забивают в выемку паза

    Установка самореза в шип — захватывается большая толщина

    При потайном креплении саморез надо устанавливать так, чтобы он не мешал установке следующей доски. Для этого предварительно высверливается отверстие (сверло по диаметру равно диаметру шляпки), а потом устанавливают саморезы. Размеры крепежа зависят от толщины доски, но чаще всего используют длиной 70-75 мм и диаметром 4-4,5 мм. Такая большая длина нужна из-за того, что при потайном креплении заходит винт под углом, получается — на не очень большую глубину.

    Если все-таки решили делать надежное крепление в пласть, его можно сделать менее заметным. Этого добиваются заглубив головку в древесину (можно предварительно высверлить отверстие). Образовавшуюся выемку заделывают шпаклевкой по дереву и шлифуют. Второй вариант — вырезать чопик, установить его в выемку и тоже отшлифовать. Но это все требует значительного количества времени и навыков, потому при монтаже шпунтованной доски предпочитают использовать скрытые способы крепления.

    Общие правила настила пола

    Первый ряд укладывают с зазором в 5-7 мм от стены и крепят его, отступив от края около 1 см, в лицевую поверхность — в пласть. Это место будет закрыто плинтусом, потому можно так. Если выбран способ монтажа » в шип», к стене поворачивают паз, и наоборот.

    Настил деревянного пола своими руками: нужен будет молоток, шуруповерт, дрель

    Последняя доска тоже укладывается так, чтобы остался некоторый зазор до стены. Его обеспечить можно при помощи подкладок и клинов, которые забиваются между стеной и последней доской. Ее тоже крепят «в пласть», отступив около 1 см от края.

    Как стянуть доски пола

    Если брать шпунтованную доску класса АВ или В, будет много изогнутой доски. Чем длиннее доска, тем более явной будет кривизна. Первые несколько штук от стены стараются выбрать наиболее ровные. Их укладывают, закрепляют. Это будет основа по которой можно ориентироваться. Далее доски стараются подбирать так, чтобы выгнутые места чередовались. Их прижимают или говорят еще «стягивают», стараясь сделать так чтобы щелей не было.

    Справа традиционный способ стяжки кривых половых досок

    Для стяжки половой доски используют разные приспособления. Например — прибитая на некотором расстоянии опорная планка и несколько клиньев. Этот способ хорош всем, кроме того, что приходится каждый раз прикручивать опору. При черновой укладке, когда крепят только 4-5 доску, это еще нормально — можно стягивать за раз несколько штук. Но при необходимости крепления каждой, это занимает много времени. Потому используют струбцины, специальные скобы, другие приспособления. Струбцины просто фиксируются к лагам, скобы забиваются в них, после чего используют обычные деревянные клинья, которые сплачивают покрытие, устраняя щели. И тот и другой вариант отнимают меньше времени.

    Струбцины и специальная скоба устанавливаются быстрее

    Есть и фабричные варианты (на фото ниже). Основное тут — хитрый механизм крепления к лагам на зажиме. Интересен также механизм удержания досок в нужном положении.

    Фабричный вариант устройства для стяжки дощатого пола

    При работе следите, чтобы укладка пола из шпунтованной доски не «уходила». Это видно, если взглянуть на уложенный пол со стороны: настил может изгибался по краям в одну из сторон. Чтобы этого не допустить, периодически измеряйте расстояние от укладываемой доски до стен в нескольких местах, корректируйте ее положение до приемлемых показателей.

    В видео более подробно показано, как работать с подобными устройствами. Первое — традиционный способ с упорной доской и клиньями.

    Второе — необычные самодельный струбцины из шпильки и уголка для потолочного крепления балок. Интересный вариант — можно регулировать длину прижима, то есть переставлять можно через раз.

    Очень интересный способ для быстрого монтажа. Но в этом случае укладка пола из шпунтованной доски производится вдвоем: один давит, второй устанавливает крепеж. Придется только предварительно насверлить отверстия под нужную ширину пиломатериала.

    Может ли укладка пола из шпунтованной доски обойтись без этого этапа? Может, если купить материал класса «экстра» или стелить метровые (или коло того) куски. На метровом отрезке щели если и есть, то они малы и легко корректируются без приспособлений.

    Читать еще:  Как сделать купол из металла
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector
    ×
    ×