139 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать пол в вагончике

Проверено на себе

Записки из личного опыта обо всём, что может быть интересно многим

Подписаться на этот блог

Follow by Email

Утепление и настил пола в бытовке — часть 1

С момента покупки бытовки в ней был только черновой пол в виде обрезной доски дюймовки плохого качества, но зато заботливо устланый производителем тонюсенькой полиэтиленовой плёнкой. Настал этап утепления и укладки чистового пола.

После снятия п/э плёнки черновой пол предстал в таком неприглядном виде:

Сырые доски рассохлись, образовались сантиметровые щели. При постройке бытовки производитель «качественно» заделал все имеющиеся на тот момент щели монтажной пеной, чтобы не сквозило:

Убрал весь этот шлам из щелей, покрыл двумя слоями антисептика:

После высыхания антисептика уложил мембрану, закрепил скобами. Резать было лень, уложил два полных полотна со смещением, нахлёст получился знатный, почти что в два слоя вышло:

По низу стены промазал защитным составом, так как потом к этому пространству доступа уже не будет. Начал укладку утеплителя. Чтобы было проще и быстрее, укладку утеплителя совместил с креплением опорного бруска для чистового пола. Ну это как бы лаги, но нифига не лаги, ибо лаги сечением 50х50 это не лаги. Уложил ряд утеплителя, закрепил брусок:

И так далее, ряд утеплителя — брусок:

Поскольку в бытовке уже накопилось порядочно разного барахла (инструмент, материалы, спецодежда, элементы полевой кухни и мебели, детские игрушки и т.п.), то решено было делать пол в два приёма — по полбытовки, поочередно перетаскивая вещи в противоположную половину. То есть сначала первые три метра утепления и покрытия, затем вторые три метра. Оказалось вполне удобно — ворочать трёхметровый шпунт легче, чем шестиметровый. Однако первая половина закончилась резаным рядом утеплителя. Не страшно.

Далее уложил пароизоляцию. Занятие это крайне неудобное. Не знаю, может быть есть какая-то особая технология, но я, кроме как кинуть временные доски поверх утеплителя чтобы ходить по ним, ничего более умного не придумал. Скакать по этим досочкам, постоянно передвигая и перекладывая пароизоляцию — то ещё развлечение. Но тем не менее сделал качественно:

Весь периметр склеил бутил-каучуковой лентой для обеспечения замкнутого объёма:

Можно укладывать чистовой пол. Привёз шпунт, нарезаный по три метра:

Предварительно весь шпунт покрыл защитным составом Панели Ясся снизу, и по боковым и торцевым граням. Покрыл, как и фанеру на стенах, в один слой, ждать высыхания и крыть в два слоя слишком долго. Досочки сохнут:

Пока покрывал последнюю доску, первая уже подсохла, начал укладку:

В качестве финишного покрытия будет линолеум, так как бытовка — помещение маленькое, грязь снаружи будет активно таскаться внутрь, никакое дерево долго не протянет. По этой причине крепил шпунт шурупами вертикально насквозь. К тому же при скрытом креплении в торец каждая доска была бы закреплена на один шуруп по ширине, что негативно бы сказалось в будущем при возможном влажностном кручении досок. А так на два шурупа по ширине — надёжнее:

При укладке шпунтованной доски я намеренно нарушил технологию этой работы. Положено прижимать каждую новую доску струбцинами к уже закрепленным ранее перед её креплением к лагам. Но, таких длинных струбцин у меня не было, покупать их ради такой маленькой площади было неразумно, да и объект сам по себе не требовательный. Поэтому просто подбивал молотком и поджимал фомкой так, чтобы не было видно щелей.

Весь шпунт уложен, по периметру оставил сантиметр для запенивания:

С использованием малярного скотча (для удобства последующего подрезания пены) запенил периметр:

Вторая половина по такому же алгоритму.

Затраты

  • Шпунт 28х121х6000 мм сорт АВ, 17 шт — 6834 руб. (Петрович)
  • Мембрана Изоспан А, 1 рулон 70 кв.м. — 1927 руб. (Строитель)
  • Шурупы TORX 5х70, 600 шт — 1785 руб. (Метизы)
  • Брусок 50х50 2м, 12 шт — 1582 руб. (Строитель)
  • Антисептик ХМББ 10л, 2 шт — 665 руб (Антисептик)
  • Утеплитель, пароизоляция, пена, защитный соства Панели Ясся, бутил-каучуковая лента — остатки от предыдущих закупок

Подытог: 12793 руб.
ИТОГО: 209626 руб.

Как построить бытовку своими руками: инструкция

Не всегда хочется заказывать бытовку, связано это может быть с желанием сэкономить или же с желанием созидать! В данном материале мы хотим поведать о процессе строительства бытовки самостоятельно максимально просто и подробно.

Построить бытовку своими руками – самый легкий и доступный по стоимости способ получить временное жилье на месте капитального строительства. Впоследствии ее можно оставить на участке. Она способна стать хранилищем для садовых инструментов, домом для гостей или баней. Но в последнем случае потребуется переоборудование. Предлагаем простую инструкцию для бытовки своими руками, которая поможет понять, что нужно делать.

Читать еще:  Как правильно стелить теплый пол под ламинат

Проект

Начните с планирования. Достаточно простых расчетов и чертежей. Перед тем, как построить бытовку, нужно определиться с ее назначением и дальнейшим использованием. От этого зависят материал стен, размеры, планировка.

Проект трехкомнатной бытовки

Утепление рекомендуется делать во время возведения. Если бытовку не будут использовать зимой, можно ограничиться обогревателями.

Планируете переоборудовать сооружение в гостевой домик? Позаботьтесь о простейшей планировке. Разделите его на скромную прихожую с тамбуром и жилое пространство с окном.

Отделка стен может быть самой дешевой. Для времянки этого достаточно. Приняв решение построить бытовку своими руками, способную впоследствии стать хранилищем для садового инвентаря или периодически эксплуатируемым домиком, со временем можно добавить необходимый декор и оснащение.

В вагончике может быть даже 3 комнаты (так называемая бытовка-распашонка). В таком случае проход лучше сделать в центральном помещении (коридоре, прихожей), чтобы остальные не были проходными. Позже из него получится небольшой уютный домик. Обязательно сделайте чертеж бытовки своими руками, а также смету, чтобы понять, какое количество материалов вам потребуется.

Основание

Компактное сооружение из дерева со всей отделкой и утеплением весит немного. Если строение носит исключительно временный характер, ее можно возводить на плотной земле. В этом случае простейшим столбчатым фундаментом станут шлакоблоки, кирпичи. Они помогут выровнять сооружение, защитить его от влаги и сырости снизу.

Под каждым столбом делают углубление, уплотняют дно, формируют подушку толщиной 20 см. Ее нужно пролить водой и утрамбовать. После этого укладываются блоки. Песок подушки можно заменить щебнем.

Если каркасная бытовка своими руками возводится для постоянного использования, лучше предпочесть

Строительство основания бытовки

заполняемые бетоном трубы из асбестоцемента, нижняя часть которых будет ниже уровня промерзания. Выдерживайте расстояние между опорами (1,5-2,5 м по периметру), добавьте несколько опор под будущими перегородками, на которые будет опираться брус.

Можно построить на даче бытовку с плитным основанием. Но тратиться на монолитный железобетон не нужно. Достаточно обычной тротуарной плитки, ровно установленной на слое песка, под которым расположена геомембрана.

А вообще, мы уже описывали подробно процесс строительства фундамента бытовки в другой нашей статье (здесь).

Несущий каркас

Используйте только сухие пиломатериалы. Перед применением обработайте ее антисептиками и антипиренами длительного действия. Отработка и олифа не подойдут.

Для нижней обвязки берите брус 150 х 100 мм. Вариант сборки – в пол дерева.

Второй венец собирайте из доски 100 х 100 мм. Уложите его так, чтобы образовалась ступенька по внутреннему периметру. В дальнейшем это позволит сделать теплый пол. На получившуюся полку (между первым и вторым венцом) укладывайте лаги из доски 100 х 40 мм.

Следующий этап – стойки:

  • угловые и несущие (включая дверные) формируйте доской 100 х 40 мм;
  • промежуточные (включая оконные) для экономии можно изготовить из бруска 50 х 50 мм.

Закрепляйте стойки ко второму венцу монтажными крепежными уголками. Их нужно выставить строго вертикально.

Используйте временные укосины, после чего фиксируйте окончательно. Альтернатива уголкам – нагели. Они помогут соединить стойки с нижней обвязкой.

Каркасная технология предоставляет возможность собирать стеновые элементы и верхнюю обвязку отдельно на земле с последующей фиксацией на месте. Но такая технология требует нескольких сильных пар рук, способных поднять и правильно установить созданную секцию. При установке каркаса не забывайте пользоваться строительным уровнем и угольником.

Для верхней обвязки подходит доска, чьи размеры соответствуют угловым стойкам. Монтаж осуществляется в пол дерева с предварительно выбранными пазами в точках пересечения. После выверки и выравнивания углов их окончательно фиксируют монтажными уголками.

Когда этот этап завершен, собирают кровельное основание. Проще всего сделать бытовки с односкатными крышами. Обвязку устанавливают на разных уровнях, чтобы регулировать длину стоек.

Более сложный вариант – использовать пристенные стойки, устанавливаемые поверх обвязки. Это труднее: придется использовать больше древесины.

Промежуточные стойки

Их фиксируют по окончании верхней обвязки, закрепляя уголками вверху и внизу. Промежуток между стойками выбирается исходя из параметров теплоизолятора и отделочного покрытия (кроме случаев использования вагонки, блокхауса). Не забывайте, что оптимальным является шаг стоек 600 мм, это распространенная норма каркасного домостроения.

Для окон и дверей свои правила. Как правило, устанавливаются готовые изделия. Для них достаточно сделать подходящие для монтажа рам и дверных коробок проемы из стоек и горизонтальных вставок.

Крыша

Стропила к верхней обвязке проще всего крепить металлическими скобами. Для дополнительной прочности можно сделать паз или использовать опорный брус.

Формируем кровельный пирог:

  • крепим к стропилам рулонную гидроизоляцию, а поверх – обрешетку. Шаг зависит от кровельного материала. Обязательно нужно проложить тепло-, пароизоляцию, влагозащиту;
  • скрепляем кровельный материал согласно технологии монтажа.

Кладем черновой пол, опирающийся на «ступеньку» между первым и вторым венцом. Поверх укладываем гидроизоляционную пленку. Вместо полиэтилена лучше использовать битумный материал.

Читать еще:  Как сделать пол из досок

Образовавшиеся полости заполняем выбранным теплоизолятором. Оптимально подойдет не склонная к горению минеральная вата. Ее укладывают так, чтобы между утеплителем и пароизоляцией сформировался зазор.

Пол в бытовке своими руками

Чистовой пол проще всего делать из шпунтованной доски. Наличие замка снизит вероятность попадания влаги на минеральную вату через пароизоляцию. Альтернативный вариант – ОСБ-плита и поверх линолеум.

Потолок

Утепление потолка минимизирует потерю тепла из помещения через крышу. Технология такая же, как при монтаже пола: плиты ОСБ или доска, гидроизоляция, минеральная вата внутри.

Стены

Обдумывая, как сделать бытовку своими руками, можете выбрать самый распространенный вариант – сэндвич. Из каких слоев он состоит:

  • внутренняя обшивка;
  • пароизоляция;
  • теплоизоляция;
  • влагоизоляция, пропускающая пар;
  • наружная обшивка для защиты и декоративных функций.

Для внешнего слоя лучше всего подходит блокхаус или имитация бруса . Они прочнее, толще и долговечнее вагонки. Еще один вариант – виниловый сайдинг. За ним не нужно ухаживать, красить, обрабатывать антисептиком.

Бюджетная внутренняя отделка – недорогая ДВП. Она подходит под покраску и оклейку обоями. Но чаще всего выбирают вагонку.

Помните: внутренние перегородки должны опираться лаги пола (брус основания) и потолочную балку. Планируйте их на этапе проектирования или возведения.

Финишные этапы – зашлифовать, прогрунтовать и окрасить (покрыть лаком).

Пол в бытовке – утепление и отделка, пространство под бытовкой

Способ утепления пола бытовки выбирается исходя из типа фундамента. Чаще всего дачные бытовки возводят на свайно винтовом или столбчатом типе фундамента. При этом кирпичные, железобетонные столбы или металлические сваи возвышаются над уровнем грунта не менее чем на 30 см. В этом случае практикуют способ утепление пола бытовки по “черновым полам”.

Способ утепления пола – по черновым полам

Для данного способа утепления применяют листовой пенополистирол – пенопласт высокой плотности, и минеральную вату в виде плит либо скрученную в рулон. Изначально на половом основании с шагом примерно в 100 см монтируют брус 50×50 мм. Иногда используется более широкий брус 50×100 мм. Смонтировав несущие брусья, между ними все пространство заполняется утеплителем.

Если для утепления используется пенопласт в листах, обязательным условием является обработка первичной деревянной поверхности и несущих брусьев эмульсией против грибка и плесени. Коэффициент теплопроводности пенополистирола равен 0,082 Вт/м.кв. а, тот же коэффициент у минеральной ваты составляет 0,036 Вт/м.кв. Разница не особо большая именно в утеплении, однако пенополистирол в листах практически лишен проводимости воздуха и образовавшейся конденсат довольно долго испаряется. Если не произвести соответствующие обработки деревянных поверхностей, пол бытовки спустя несколько лет может начать гнить и покрываться плесенью. Что важно учесть: пенопласт может быть съеден грызунами.

В случае заполнения пространства между несущими брусьями минеральной ватой, ситуация изменяется в корне. Деревянную поверхность пола и брусьев достаточно обработать эмульсией против короедов. Однако прежде чем укладывать минеральную вату, изначально на всю площадь пола, по смонтированным брусьям, производят монтаж пароизоляционной пленки, принцип действия которой похож на работу ниппеля. Данная пленка будет выпускать влагу и пар из пола, тем самым минеральная вата, находящаяся в толще полового основания, всегда будет оставаться сухой. После укладки минеральной ваты, поверх нее монтируют второй слой пароизоляционной пленки и после этого набивают половую доску.

Способ утепления – по лагам – утепление пространства под бытовкой

Иногда, дачные бытовки возводят на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. При этом под несущими половое основание лагами и грунтом оставляется пространство в 20-25 см. Именно это пространство и заполняется утеплителем. В качестве утеплителя используют керамзит или крупный гранулированный пенополистирол, а также, иногда дополнительно применяется рулонная минеральная вата.

Работает этот способ и если в качестве фундамента выбраны фундаментные блоки, а пространство под бытовкой закрыто (профильными листами, досками – не важно).

Если утепление проводим на уже готовом объекте: аккуратно демонтировать половую доску и оценить качество несущих лаг. Если есть необходимость, поврежденные плесенью лаги заменяются новыми и обрабатываются антигрибковым покрытием. Далее все пространство засыпают утеплителем, при этом керамзит или пенополистирол не досыпают до уровня лаг на 50-60 мм. Оставленный промежуток застилается рулонной минеральной ватой, поверх которой монтируют пароизоляционную пленку. Завершается работа по утеплению пола бытовки монтажом поверх пленки половой доски или толстой влагостойкой многослойной фанеры.

Некоторые мастера советуют прямо на поверхность земли укладывать в один слой рубероид, он защитит бытовку от испарений и конденсата.

Отделка пола

В качестве отделки для пола используются линолеум, ламинат или половая доска. Линолеум – наиболее бюджетный вариант, обеспечивающий долговечность и нетребовательность в уходе. Ламинат очень не любит повышенную влажность, поэтому если бытовка в холодное время не отапливается, его использование не рекомендуется. Половые доски – достаточно дорогой способ отделки пола, но зато экологичный, долговечный и надёжный. В бюджетных вариантах на полу вы можете увидеть просто необработанные доски.

Читать еще:  Как правильно залить пол под ламинат

Как сделать пол в бытовке?

Как сделать пол в бытовке?

При устройстве полов в бытовке используется самый распространенный способ – укладка напольного покрытия на каркас из деревянных лаг. Обязательный элемент, входящий в состав «пирога» пола, — это слой утеплителя, защищающий помещения бытовки от холода зимой и от жары в летний период.

Выбор материалов

Высота деревянных лаг подбирается по размеру обвязочного бруса, проложенного по периметру сооружения. Обычно при строительстве бытовки своими руками для обвязки используют брус 10 х 10 см, тогда на лаги подойдет доска 10 х 5 см. Количество балок зависит от шага установки, принимаемого по ширине плит утеплителя, равной 600 мм. Для устройства чернового пола понадобятся бруски 2 х 2 см и такой же толщины доски второго сорта либо фанера OSB 18 мм.

Материал для напольного покрытия выбирается исходя из условий проживания. Если дачная бытовка эксплуатируется круглый год и отапливается, то проще настелить чистовой пол из листов ДСП, поверх которых укладывается любое покрытие – от линолеума до ламината. Для летнего проживания на лаги придется класть строганные доски и простой линолеум, не боящийся влаги.

Перекрытие утепляется следующими материалами на выбор:

вата минеральная в плитах или рулонах плотностью до 80 кг/м3;

пенопласт плотностью 25—35 кг/ м3;

пенополистирол экструдированный 30—40 кг/ м3 плотности.

Каждый из утеплителей имеет свои плюсы и минусы. Минвата нуждается в защите от влаги и хорошей вентиляции для ее удаления, зато не горит. Вспененные полимеры влаги не боятся, но отличаются горючестью, а пенопласт едят мыши. Керамзит дешев, но обладает низкими теплоизоляционными свойствами, его нужно засыпать толстым слоем (от 30 см).

Для устройства гидро – и пароизоляции необходимы специальные пленки. Гидроизоляция выполняется диффузионной мембраной, пропускающей пар, но отталкивающей воду. Ее задача – защитить полы от ветра и влаги снизу, позволяя выйти пару, образующемуся в «пироге» утепления. Пароизоляция – это пленка, не дающая пару проникнуть внутрь «пирога» из помещений.

Порядок проведения работ

Установка лаг производится 2 способами. При первом лаги вставляются в пазы бруса меньшей ширины, уложенного на обвязочный вторым ярусом. Тогда по всему периметру бытовки образуется полочка, куда впоследствии лягут доски чернового пола. Более популярный способ – крепление к обвязочной балке встык, заподлицо с верхней плоскостью. Расстояние между лагами подгоняется под ширину плит выбранного утеплителя.

Черновой пол не несет никакой нагрузки и служит для укладки утеплителя. При первом способе установки лаг доски опираются на полочки и прибиваются гвоздями. Во втором случае устройство пола производится в следующем порядке:

К балкам прибиваются черепные бруски заподлицо с нижней плоскостью.

На образовавшиеся полочки укладываются доски чернового пола.

Участки между лагами укрываются диффузионной мембраной, что пристреливается к ним степлером. На мембране указано, какая сторона должна быть обращена к утеплителю, не перепутайте.

Полости заполняются утеплителем и укрываются пароизоляцией. Полотна пленки раскладываются по всей площади с нахлестом не менее 10 см и последующим проклеиванием скотчем.

Чтобы обеспечить вентиляционный зазор 2 см между пленкой и напольным покрытием, сверху к лагам прибиваются планки контробрешетки.

Настилается основное половое покрытие из досок или ДСП.

Укладывается финишное покрытие и монтируются плинтуса.

Во время укладки полимерных утеплителей все стыки и щели заполняются монтажной пеной, в случае с минватой этого делать не нужно. Монтаж настила из досок или ДСП выполняется так, чтобы между элементами оставался небольшой зазор (до 2 мм), иначе впоследствии полы станут раздражающе скрипеть. То же касается торцов досок, прилегающих к стенам.

Полы, утепленные керамзитом

Для утепления полов бытовки керамзитом не подойдет описанный выше способ, поскольку толщина теплоизоляционного слоя ограничена высотой балок (10 см). Керамзита нужно насыпать втрое больше, чтобы получить хороший эффект. Чтобы этого достичь, необходимо использовать пространство между бытовкой и землей, образовавшееся после монтажа строения на столбчатый фундамент.

Когда расстояние от земли до пола бытовки составляет 30 см и более, то эту полость можно целиком засыпать керамзитом. Боковые просветы под сооружением зашиваются любым подходящим материалом, удерживающим рассыпание утеплителя. Перед засыпкой на грунт нужно уложить гидроизоляционный слой рубероида, а импровизированный цоколь укрыть изнутри гидроизоляционной пленкой.

После засыпки керамзитом устраивать черновой пол не нужно, достаточно проложить и герметично проклеить пароизоляционную пленку, а после настелить чистовое покрытие. В качестве пароизоляции также можно применить тонкие фольгированные утеплители из вспененного полиэтилена, уложенные встык с проклеиванием алюминиевым скотчем.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector